Будівництво й облаштованість будинку - головна
 ::  ГЛАВНАЯ  ::  ГОЛОВНА  ::  ГАЛОЎНАЯ  ::  ПОШУК  ::   ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК  :: 
Будівництво будинку
Проектування будинків
Будівельні матеріали
Фундамент
Стіни
Внутрішні перегородки
Перекриття
Балкони й веранди
Будівництво даху
Внутрішні сходи
Вікна й дверей
підлоги, Що Настилаються,
Може придатися
Цены на брусовые дома от 150 до 200 кв м от компании Северный брус можно узнать по телефону.
Внутрішня обробка й ремонт
Система опалення
Підлога в будинку
Штукатурні роботи
Обробка стін
Обробка приміщення
Облицювання плиткою
Роботи зі стелею
Обклеювання шпалерами
Може придатися
Дизайн інтер'єру
Про дизайн інтер'єру
Прихожая
У ванній кімнаті
Кухня
Спільна кімната
Дитяча кімната
Балкон і лоджія
Може придатися
Стиль і затишок
Про стиль і затишок в будинку
Колірний клімат
Занавеси й килими
Висвітлення. Коло світла
Меблі
Меблі на новий лад
Нестандартний інтер'єр
Стінка з меблів
Устаткування квартири
Може придатися
Статистика
ru - ua - by - de - fr - en - es
Rambler's Top100
Може придатися

Малярські роботи

При будівництві або ремонті індивідуального житлового будинку обробка фарбами займає, як правило, значне місце в загальному об'ємі опоряджувальних робіт. Тому попередньо слід підготувати необхідний інструмент, а також матеріали, вибір яких залежить від виду обробки. При виборі матеріалів необхідно враховувати, що житлові приміщення ( спільні кімнати, спальні, дитячі кімнати, кабінети) доцільно офарблювати клейовими фарбами, що дозволить підтримати в них нормальний воздушно-влажностный режим. Масляними, емалевими, водоемульсійними й іншими фарбами можна офарблювати стіни в кухні, ванною, передньої, комор і інших підсобних приміщеннях. Для зовнішньої обробки будинку слід застосовувати атмосферостійкі фарби (силікатні, цементні, масляні), спеціально призначені для зовнішніх робіт

Фарбування внутренниих поверхонь

Сполука підготовчих робіт залежить від матеріалу поверхні, що відбувається, і виду фарбувальної сполуки. При підготовці її під фарбування водними сполуками (клейовими, вапняними, силікатними й ін.) передбачають очищення, згладжування, разрезку й квачу тріщин, ґрунтовку й шпаклівку. Отштукатуренные гіпсові й бетонні поверхні стель і стін перед фарбуванням клейовими фарбами очищають, згладжуючи на них нерівності. Тріщини розріжуть і підмазують. Потім поверхні ґрунтують, знову розгладжують і шліфуються

При очищенні стелі, навіть якщо він раніше був пофарбований, насамперед видаляють старий небілий. Невеликий набел можна розмити гарячою водою за допомогою кисті й ганчірки, товстий потрібно счищать шкребком у сухому виді або попередньо змочивши гарячою водою за допомогою кисті. Через 30...40 хв вологий набел видаляють шкребком або шпателем. Шкребок або шпатель розташовують під кутом 30...45° до поверхні. Злегка натискаючи на інструмент, що сковзають рухами вперед знімають шар набела. У такий же спосіб видаляють бризи розчину, нашарування фарби й інші забруднення на знову отштукатуренных стелях

Якщо на поверхні стелі є кіптява або іржаві плями від коррозирующего металу або несправної покрівлі, їх також потрібно вилучити. Кіптяву змивають 3 %-ным розчином соляної кислоти з наступним промиванням гарячою водою. Іржаві плями видаляють розчином, приготовленим з розрахунку 50...100 г мідного купоросу на 1 л гарячої води, або розчином соляної кислоти. Якщо жоден із цих способів не допомагає, плями зафарбовують масляним білилом або нітрофарбою білого кольору. У випадках, коли плями нічим не можна вилучити, доводиться знімати штукатурний шар, виявивши при цьому причину течі й, отже, утвору плями. У таких місцях необхідно передбачити гідроізоляцію або поглибити штукатурний намет. Зазначені операції виконуються й при очищенні поверхонь стін. У цьому випадку шкребок або шпатель, при роботі в середній частині стіни, рухають праворуч ліворуч, а в нижній - зверху вниз. Очищення проводиться з невеликим натиском на шкребок або на шпатель ділянками шириною 0,6...0,7 м.

Послідовність виконання операцій при разрезке тріщин і ремонті штукатурки: а - разрезка шпателем; б - підчищення за допомогою зубила й молотка; в - змочування поверхні водою; г - закладення невеликої тріщини гіпсовим розчином; д - нанесення штукатурного розчину на незначні площі поверхні за допомогою напівтертка; е - затірка відремонтованої поверхніПісля зняття набела або перетирання, а також після нанесення нової штукатурки на поверхні залишаються піщини, дрібні тріщини, нерівності й сліди від шпателя або тертки. Вони згладжуються за допомогою торця деревини хвойних порід, шматка силікатної цегли або пемзи. Остаточно поверхня слід зачистити дрібним наждаковим папером. Для зручності в роботі в наждаковий папір потрібно загорнути шматок дошки або бруса

Щоб тріщини, що були на стелі або на стінах, знову не з'явилися, їхнім необхідно спочатку розрізати, а потім замазати підмазкою (див. малюнок). Для цього кутом шпателя або ножем їх розчищають на глибину до 2 мм. Шпатель або ніж переміщають уздовж тріщини з нахилом до стелі або до стіни під кутом 45° - спочатку з однієї сторони тріщини, а потім з іншої. Після розшивки тріщин поверхні, призначені для наступних операцій по обробці, слід очистити від пилу (трав'яною кистю або пилососом).

Поверхня перед фарбуванням слід ґрунтувати, щоб пофарбована поверхня не убирала вологу. Ґрунтовка утворює плівку, що охороняє наступні оздоблювальні шари від втрат клейового складового. Крім того, при фарбуванні без ґрунтовки в місцях з більшою пористістю матеріалу стіни або стелі можливо збільшене поглинання фарби, що приводить до появи плям на пофарбованій поверхні. Ґрунтовку наносять на стелю й стіни кистями: на більші поверхні - маховими кистями або кистямилмакловицами, на невеликі - кистями-ручниками. При ґрунтуванні стелі кисть можна прикріплювати до довгої ручки. Стіни ґрунтують із риштовання або з підлоги. Ґрунтовку слід накладати "у растушевку", т. е, спочатку перпендикулярними, потім паралельними рухами по напрямкові світла

Ґрунтування кистями роблять у такий спосіб. Кисть занурюють у ємність із ґрунтувальною сполукою й віджимають про стінку ємності для видалення надлишку рідини. Наносити ґрунтовку потрібно рівним шаром плавними рухами, не залишаючи патьоків ґрунтовки й слідів кисті. Натискати на кисть не випливає - вона повинна стосуватися поверхні кінцем волосся. У процесі роботи кисть необхідно повертати навколо своєї осі, щоб вона зношувалася рівномірно. Перед початком ґрунтування стін слід зазначити границі клейового фарбування, якщо вона буде виконуватися не до самої стелі. Для цього від стелі відміряють потрібна відстань, роблячи оцінки на стінах по всім периметру приміщення. Горизонтальність майбутньої лінії найкраще перевіряти водяним рівнем, прикладаючи кінці скляних трубок до оцінок. Потім до оцінок прикладають шнур, попередньо натертий пігментом (наприклад, ультрамарином). Натягаючи шнур з обох кінців, легким ударом його відзначають лінію верху фарбування приміщення. Ґрунтування стін слід починати від цієї лінії. Кисть прикладають до стіни й плавним рухом руки в горизонтальному напрямку ліворуч праворуч роблять відведення верху стіни по відбитій лінії

Ґрунтування можна здійснювати й валиком. Для цього його опускають у спеціальний лист (або цебро) із ґрунтувальною сполукою й прокочують по металевій сітці, покладеної над сполукою. Це сприяє рівномірному розподілу сполуки по валикові й видаленню надлишків ґрунтовки з нього. Потім валик прикладають до поверхні й вертикальними рухами прокочують від границі відведення ( при ґрунтуванні стіни) або горизонтальними рухами ( при ґрунтуванні стелі). Щоб поверхня була рівномірно насичена сполукою, валиком, при легкому натиску на рукоятку, прокочують по тому самому місцю один-два рази.

Квача тріщин відповідною сполукою проводиться шпателем. При цьому зашпаровуються наявні на поверхні раковини, западини й розшиті тріщини. Шпатель тримають правою рукою так, щоб два пальці втримували рукоятку знизу, а вказівний і середній - притискали її щільно зверху. Шпаклівку вмазують під кутом 45° до поверхні з однієї й з іншої сторони тріщини. Після заповнення тріщини пригладжують шпателем. Підмазані місця після висихання шліфують і подгрунтовывают.

При виконанні описаних вище процесів використовують ґрунтовки й шпаклівки, що приготовляемые в домашніх умовах. Ґрунтовки під клейове фарбування можуть бути купоросними, квасцовыми або мыловарными. Ґрунтовку готовлять частинами в трьох різних ємностях - емальованих цебрах, каструлях і Т. П. У першій ємності в 2 л води варять попередньо замочений плитковий тваринний клей, у другий в 3 л киплячої води розчиняють мідний купорос, у третій в 2 л води - господарське мило. В отриманий клейовий розчин при постійнім його помішуванні вливають мило, а потім - оліфу. У трохи остиглий розчин клею з милом і оліфою вводять розчин мідного купоросу. Після ретельного перемішування отримана суміш повинна охолонути. Перед застосуванням у неї додають крейду (2...3 кг) і воду до одержання об'єму, рівного 10 л.

Квасцовая ґрунтовка по сполуці й послідовності готування не відрізняється від купоросної, за винятком того, що в суміш замість мідного купоросу вводяться алюминиеаоакалієві квасцы (150 г), попередньо розчинені в 3 л киплячої води. Для готування мыловарной ґрунтовки в 4...5 л води замочують клей, у ньому додають нарізане дрібними шматочками мило й підігрівають, перемішуючи й не доводячи до кипіння. Після цієї отримана сполуку розбавляють водою до зазначеного об'єму

Для закладення дрібних тріщин і вибоїв перед клейовою фарбою застосовують квачі на основі гіпсу й мела. Необхідне для наведеного вище сполуки підмазки кількість води визначають добором, тому що при різній товщині шару квачі консистенція її різна. Зазначена суміш затвердевает протягом 15...20 хв, тому рекомендується готувати її в малих кількостях. Збільшення змісту клею до 10 % може продовжити строк схоплювання до 2 ч. Для цієї мети можна використовувати також латексну шпаклівку. Густоту шпаклівки можна регулювати додаванням невеликої кількості води. Така шпаклівка випускається промисловістю й надходить у продаж за назвою "Флора". Вона містить латексний клей і крейда. У деяких випадках після підмазки тріщин для одержання поверхні високої якості доводиться робити суцільну шпаклівку, шліфування й вторинне ґрунтування.

Знову отштукатуренные поверхні шпатлюют обов'язково. При суцільнім шпатлюванні сполуки наносяться й розрівнюються шпателями: перший шар дерев'яним, наступні - дерев'яним або металевим. На поверхню стелі шпаклівку слід наносити рівним шаром товщиною 1,0...1,5 мм; згладжується вона рухами в різних напрямках. Шпатель слід тримати під кутом 60° до поверхні стелі. Шпаклівку набирають із ємності вузьким шпателем, а потім накладають на широкий по всій ширині леза. Наносять на поверхню витягнутою рукою - рухом "на себе" уздовж світла. На поверхню стіни шпатлевочную масу наносять вертикальними рухами. При укладанні смуги зверху вниз шпатель необхідно тримати таким чином, щоб укорочена сторона полотна на 3...4 мм перекривала вже зашпатлеванную раніше поверхня ліворуч, а при русі шпателя знизу нагору - праворуч. Це дозволяє одночасно з нанесенням шпатлевочной маси розрівнювати валик, що залишився від попередньої смуги, шпаклівки в правої довгої сторони полотна. Зашпатлеванные поверхні стель і стін після висихання шліфують пемзою й наждаковим папером

Для суцільного шпатлювання поверхонь під клейові фарби звичайно застосовують найбільш прості для виготовлення клейові шпаклівки. Готовлять шпаклівку в такий спосіб. У приготовлений 10 %-ный розчин клею з милом уводять оліфу. В отриману рідку основу додають решта кількість води. Суміш перемішують до утвору емульсії, у яку тонким струменем при постійнім перемішуванні всипають просіяна крейда до одержання необхідної густоти. По зовнішньому вигляду шпаклівка повинна нагадувати пухке тісто. Для одержання шпаклівки на рослинному клеї готують 5 %-ный розчин клейстеру з борошна або крохмалю. У нього вливають оліфу, що перемішується із клейстером до утвору емульсії. В отриману емульсію додають крейда до необхідної густоти. На 1 кг клейового розчину беруть 30 г оліфи. Шпаклівку можна приготувати також на основі купоросної ґрунтовки, сполука якої наведений вище. Для цього 1 кг купоросної (або квасцовой) ґрунтовки змішують із 150 г 10 %-ного клейового розчину. В отриману суміш при постійнім перемішуванні додають крейда до одержання необхідної густоти. Синтетичну шпаклівку готують із 1 кг 5 %-ного клею КМЦ, 0,3...0,8 кг 50 %-ний емульсії ПВА, 0,5 кг господарського мила й 3 кг добре просіяного мела. Технологія її готування аналогічна технології готування попередніх сполук. Водяні розчини клеїв і мила, приготовлені заздалегідь, змішують до призначеної для цього ємності. В отриману суміш дрібними порціями при постійнім перемішуванні всипають крейда до одержання необхідної густоти

Підготовка під фарбування казеїновими фарбами оштукатурених і бетонних поверхонь здійснюється в тій же послідовності. Для готування ґрунтовки клей розчиняють в 2,5 л підігрітої до 60 °С води при безперервнім перемішуванні. Потім додають оліфу й замочена крейда. Отримана сполука, добре перемішаний, проціджують. Казеїнову фарбу розчиняють у воді, підігрітої до 60...70 °З, проціджують, додаючи в неї мило, оліфу й скипидар ( при безперервнім перемішуванні). Після цього вводять крейда для одержання сполуки необхідної консистенції

Підготовка під вапняне фарбування кам'яних, цегельних, отштукатуренных поверхонь здійснюється в тій же послідовності, що й під клейову. Поверхні, призначені під обробку, очищають від нашарувань, бруди й пили, змочують водою, згладжують торцем деревини, розріжуть на ній тріщини й вибою. Після цього роблять перше ґрунтування, часткове підмазування й шліфування підмазаних місць

Для фарбування стін двірських підсобних приміщень із цегли або дерева досить очистити їхні поверхні, змочити водою й поґрунтувати. Для ґрунтування можна застосовувати сполука на вапняному тесті із сіллю або миловар. Вапняне тісто розмішують в окремій ємності в 5 л води. В іншій ємності в киплячій воді розчиняють сіль, розчин якої вливають у вапняне тісто, ретельно перемішують, розбавляючи водою до об'єму 10 л. Готову ґрунтовку слід процідити через сито або марлю. Для готування миловара в окремому посуді в 2...3 л киплячої води розчиняють здрібнене у вигляді тонких стружок мило. У мильну воду тонким струменем вливають оліфу, яку ретельно перемішують до одержання емульсії. Емульсію додають у вапняне тісто, перемішують і розлучають водою до об'єму 10 л. Отриману суміш також проціджують. Для готування шпаклівки спочатку зачиняють у воді гіпс, розмішуючи до одержання сметанообразной консистенції. Після цього вводять вапняне тісто й ретельне перемішують

Підготовка під фарбування водоемульсійними фарбами здійснюється так само, як під клейову. Однак для ґрунтування поверхні краще використовувати фарбу, розведену водою в співвідношенні 1:3:5. Наносити ґрунтувальні водооемульсійні сполуки краще валиком або фарборозпилювачем

Підготовка поверхні під фарбування неводними сполуками-масляними, емалевими і нітрофарбами - складається з наступних операцій; очищення, згладжування, прооліфлення, квачі тріщин, шліфування, підмазування місць, шпаклівки (якщо необхідно) і ґрунтовки. Очищення поверхні проводиться, як при підготовці під клейове фарбування. Якщо старе фарбування було виконано клейовою сполукою, набел видаляють. Якщо застосовувалася олійна фарба, яка при цьому не має значних ушкоджень і добре тримається, то для видалення бруду, кіптяви й т.п. поверхня досить промити 2...х %-ным розчином соди. Якщо стара фарба в багатьох місцях погано тримається, на поверхні є зморшки й тріщини, то її слід вилучити соскабливанием. Якщо поверхня ушкоджена значно, її потрібно очищати випалюванням паяльної лампою. Для цього полум'я пальника повільно переміщають по поверхні фарбувального шару до спучування, а потім його счищают шпателем. При цьому, однак, потрібно пам'ятати, що випалюванням видаляють фарбу тільки з оштукатурених і кам'яних поверхонь

Старий фарбувальний шар можна зняти також спеціальною сполукою, приготовленим з 1 кг крейди, 1 кг вапняного тесту й 20 %-ного розчину каустичної соди, яким розводиться суміш крейди й перевести до пастообразного стану. Паста наноситься шпателем на поверхню, залишається на 1...1,5 год і разом з відсталою фарбою знімається шпателем. Після цього поверхні необхідно добре промити водою, а потім 20 %-ным розчином оцтової кислоти й знову водою

Згладжування поверхні торцем дерев'яного бруска, силікатної цегли або пемзи проводиться так само, як і при підготовці до фарбування оштукатурених і бетонних стін. При підготовці й фарбуванню дерев'яних поверхонь необхідно вирізати сучки й засмоли, а потім розшити тріщини й щілини. Смолу можна вискоблити або вирубати стамескою, а поглиблення, що вийшли при цьому, промити бензином і зашпатлевать. Усі цвяхи необхідно утопити, інакше при всиханні деревини вони будуть видні на пофарбованій поверхні

Для прооліфлення знову оштукатурених або раніше пофарбованих поверхонь, а також дерев'яних виробів використовують оліфу або ґрунтовки на її основі, сполуки яких наведені вище, Прооліфлення виконують кистю або валиком по добре просушеній поверхні. Обробка невисохлої поверхні може привести до здуттів фарбувального покриття, появі міхурів, відшаровуванню фарби

Квача тріщин проводиться при підготовці всіх поверхонь після повного просихання прооліфлення. Техніка роботи шпателем така ж, як при підготовці поверхонь до фарбування водними сполуками. Глибокі тріщини слід підмазувати двічі. У такий же спосіб підмазують і зазори між лиштвою й стіною, плінтусом і стіною й ін.
Шліфування підмазаних місць виконується після висихання підмазки наждаковим папером або пемзою, після чого необхідно вилучити пил зазначеними вище способами. Шпатлюют поверхня так само, як при підготовці під водні фарби. Після шпаклівки поверхню шліфують. Суцільна шпаклівка застосовується при поліпшенім фарбуванні по оштукатуреній поверхні, бетоні й дереву. При високоякіснім фарбуванні передбачається друга суцільна шпаклівка з наступним шліфуванням

Ґрунтовка виконується в останню чергу наведеними вище сполуками з додаванням пігменту, відповідного до кольору майбутнього фарбувального покриття. Сполуку наносять кистю або валиком рівним тонким шаром. Для готування підмазки в клейовий розчин додають оліфу й перемішують до емульсійного стану, а потім - крейда до пастообразной густоти. Шпаклівки під масляне фарбування готовлять, як правило, також на основі оліфи в кількості, необхідному для одержання робочої консистенції. Готують шпаклівку так. Оліфу змішують із сикативом і в отриману емульсію при ретельнім перемішуванні невеликими порціями додають крейда до одержання однорідної сметанообразной маси

Шпаклівку під масляне фарбування оштукатурених поверхонь готовлять за наступною технологією. Тваринний клей розбавляють гарячою водою до одержання 10 %-ного розчину. У невеликій кількості води розчиняють господарське мило, яке слід попередньо нарізати тонкою стружкою. Відваживши необхідну кількість того й іншого розчинів, їх ретельно перемішують. В отриманий мыльноклеевой сполуку вводять оліфу, розчинник і сикатив при постійнім помішуванні суміші до одержання емульсії. Так само постійно перемішуючи, тонким струменем уводять крейда до одержання робочої консистенції. При шпаклівці непросохлої штукатурки може бути використана сполука на основі мела й цементу. В 1 кг крейдової пасти, отриманої перемішуванням однієї частини води із двома частинами мела, уводять 0,5 кг сикативу й 0,25 кг оліфи. Після ретельного перемішування в суміш додають цемент марок 300...400 до одержання сметанообразной маси. Звичайно потрібно близько 1,5 кг цементу

У якості ґрунтовки під масляне фарбування застосовують сполуки на основі оліфи або оліфу в чистому виді з додаванням пігменту, щоб уникнути пропусків при нанесенні ґрунтовки. Найбільш простою сполукою для прооліфлення поверхні є суміш із 1 кг оліфи й 50...100 г сухого пігменту. Замість прооліфлення можна виконати ґрунтовку рідкою фарбою, якої буде пофарбована поверхня, що дасть можливість виконати фарбування за два рази без пропусків і просвітів. Для готування такої ґрунтовки в 1 кг оліфи вливають 0,8...1,2 кг густотертой масляної фарби, ретельно перемішують і проціджують через густе сито. Якщо приготовлений у такий спосіб сполука вийшла густим, у нього можна додати від 100 до 250 г розчинника для олійних фарб

Колір фарбувальної сполуки вибирають із урахуванням призначення приміщення, його орієнтації й освітленості й, звичайно, власного смаку. Деякі ради, наведені нижче, допоможуть у цьому. Наприклад, стіни загальної кімнати, яка в ряді випадків є місцем відпочинку всіх членів родини, можуть бути пофарбовані в більш насичені кольори, чому стіни інших приміщень. У такій кімнаті перебувають найчастіше у вихідні дні й увечері, тому яскраві кольори, що сприяють гарному, піднятому настрою, у цьому випадку доречні. Не рекомендується в таких приміщеннях офарблювати стіни в бузкові, сині, блакитні й т.п. тону, які при вечірньому висвітленні лампами штучного світла стають сірими й невиразними. Слід також мати у виді, що при вечірньому висвітленні важко визначити різницю між білим кольором і светложелтым, фіолетовий може видатися пурпурним, синій - зеленим

При фарбуванні стін у кабінетах перевагу віддають зеленим або коричневим тонам, що сприятливо діють на настрій людини. Блакитні й зеленуваті тони слід застосовувати при фарбуванні стін спальні; у дитячих кімнатах краще використовувати світло-блакитні, світле бузкові, рожеві й т, п. Така ж колірна гама може використовуватися при обробці одне- і двухкомнатных квартир, у яких, як правило, спальне місце сполучається з місцем для занять. Крім того, необхідно враховувати орієнтацію приміщень і освітленість. Кімнати з вікнами на північ слід офарблювати в теплі тони - золотаво-жовті, охристі світло-бежеві, світло-жовтогарячі, а кімнати з південною орієнтацією - у холодні тони, до яких ставляться блакитні, зеленувато-блакитні й ін. У приміщеннях з недостатнім природнім висвітленням необхідно використовувати світлі, теплі кольори - помаранчево--жовтий, жовтий, зелений, зеленувато-жовтий. Це буде сприяти кращій освітленості приміщень

Не менш важливе значення при виборі кольору має розмір приміщення, що відбувається. Холодні кольори, такі як блакитний, ясно-зелений, фіолетовий або їх відтінки, зрительно віддаляються від нас. Тому приміщення, пофарбоване в зазначені кольори, буде видатися більш просторим. Жовті, жовтогарячі або червоні, навпаки, зрительно зменшують розміри приміщень. Використовуючи ці властивості квітів, можна зрительно поліпшувати пропорції приміщень. Наприклад, у дуже високій кімнаті потовк можна офарбити одним з теплих квітів, а стіни - холодним кольором. Це дозволить зрительно зменшити висоту приміщення

Фарбування клейовим і іншими водними сполуками може проводитися кистю, валиком або фарборозпилювачем. Фарбування приміщення, як і підготовку, слід починати зі стелі. Звичайно потовк красять за два рази. Перший раз фарбу наносять маховою кистю перпендикулярно до світла, що падає з вікна, другий - мазками по напрямкові світла. Якщо в приміщенні вікна розташовано на дві або трьох стінах, то другий шар слід наносити мазками уздовж довжини приміщення

Фарбування стін починається, як правило, зверху після того, як добре просохне стеля. Спочатку проводиться кистюуручником смуга колера уздовж границі фарбування, позначеної при ґрунтовці за допомогою натягнутого шнура, покритого ультрамарином. Якщо стіни офарблюють за дві рази, то мазки наносяться горизонтально, а потім растушевываются вертикальними мазками. Якщо ґрунт проступає через фарбувальний шар і його доводиться наносити три рази, то перший шар наносять вертикальними мазками, другий - горизонтальними й останній - вертикальними

Щоб фарбування було однорідному, фарбу в ємності при кожнім зануренні в неї кисті необхідно збовтувати, а кисть віджимати про край ємності. При нанесенні фарби кисть слід тримати перпендикулярно або під невеликим кутом до поверхні, що офарблюється. Колер на поверхню наносять легкими мазками, не притискаючи сильно кисть до поверхні, що офарблюється, набираючи його на кінчик кисті

Офарблювати стіни можна валиками, за допомогою яких досягається значно більша продуктивність. Валики бувають гумові, поролонові й хутряні. Після опускання у фарбу, валик необхідно прокатати по сітці, покладеній на ємність, щоб зняти надлишок фарби. Перед роботою з валиками спочатку кистю офарблюють стіни в кутах, у лиштв, плінтусів і т.п. При цьому фарбувальна сполука ретельно растушевывают, щоб не було патьоків, бризів або намазів на підлогу й лиштви. Потім проводиться фарбування валиком, який слід вести по стіні з невеликим натиском, прокочуючи його кілька раз по тому самому місцю ( по стіні - зверху вниз, потім знизу нагору). Смуги повинні накладатися одна на іншу на 30...40 мм. З метою кращої растушевки можна прокочувати валик як у вертикальному напрямку, так і в горизонтальному, домагаючись тонкого барвистого шару без напливів і пропущених місць

Для фарбування поверхонь стін і стель водними або вапняними фарбами можна використовувати також пульверизатор, наявний у наборі змінних пристосувань побутових пилососів. Звичайно пульверизатор змонтований на поліетиленовій кришці, призначеної для скляних банок, використовуваних для консервування продуктів

Попередньо проціджений через марлю або часте сито фарбувальна сполука заливається в поллитровую банку. Для використання одне- або дволітрових банок необхідно подовжити трубку пульверизатора таким чином, щоб вона діставала до їхнього дна. Поліетиленова кришка з пульверизатором надівається на банку й з'єднується зі шлангом пилососа. Банку наповнюють фарбою на 3/4 її об'єму. Перед початком фарбування необхідно підібрати оптимальну відстань від поверхні, що офарблюється, при якім фарба лягає на поверхню дрібними бризами, не створюючи суцільного глянсового шару

При значній відстані пульверизатора від поверхні, що офарблюється, частини, що розпорошується фарби можуть не долітати до поверхні й падати на підлогу. Пульверизатор направляють на стелю під кутом до поверхні й після включення пилососа переміщають уздовж поверхні плавними колоподібними рухами. Необхідно стежити, щоб насиченість поверхні фарбою була рівномірною. Головна ознака перенасичення - поява глянцю на поверхні, що офарблюється. Краще фарбування робити тонкими шарами за два-три рази

Ручні фарбопульти найбільш ефективні при фарбуванні поверхонь стін і стель клейовими, вапняними й казеїновими фарбами. За допомогою вудки можна робити малярські роботи без риштовання. Відстань між форсункою й поверхнею необхідно уточнити під час роботи. Вудку рівномірно переміщають уздовж поверхні, що офарблюється, роблячи одночасно кругові рухи

Для фарбування житлових приміщень найчастіше використовують клейові фарби. Застосовують також казеїнові, силікатні й водоемульсійні. Вапняними сполуками офарблюють в основному підвальні стіни й стелі, інші сирі приміщення, а також двірські будівлі

Клейові сполуки (колеры) можуть бути білими ( для фарбування стель) або кольоровими. Білий колер одержують із крейди, розчиненого у воді. Необхідну густоту сполуки визначають зануренням ціпка, який повинна при цьому офарблюватися суцільним шаром мела. До отриманого складу додають тваринний клей, який запобігає меление барвистого шару. Щоб перевірити, чи досить клею у фарбі, слід зафарбувати шматочок жерсті або скла отриманою сполукою й підсушити. Якщо клею досить, при торканні до барвистого шару на руці не повинне залишатися слідів крейди. Щоб не вийшов надлишок клею у фарбі, що може привести до розтріскування пофарбованої поверхні, його слід додавати невеликими порціями й щораз перевіряти меление зазначеним вище способом

Щоб уникнути утвору жовтого відтінку на пофарбованій поверхні до клейового складу звичайно додають небагато синього колера - ультрамарину, кобальту синього й ін. Пігмент необхідно розвести водою в окремому посуді й невеликими порціями додавати в колер, перевіряючи отриманий колір пробним фарбуванням шматочка жерсті

Для одержання клейового розчину тваринний клей розчиняють в 1,5...2,0 кг води. Клейова сполука можна також приготувати на клеї КМЦ. Послідовність готування та ж, що й попереднього сполуки

Кольорові колеры одержують на основі білого, у який додаються потрібні пігменти. При доборі пігментів рекомендується користуватися спеціальним альбомом колеров, який містить 130 еталонів колеров і відповідно сполук для їхнього готування. Якщо такого альбому знайти не вдалося, то добір сполуки колеров можна здійснювати самостійно. Для цього необхідно користуватися невеликими ємностями, у яких готується білий колер і кілька кольорових пігментів, розведених водою до пастообразной консистенції. Рідко потрібний колер виходить за допомогою одного якого-небудь пігменту. Як правило, доводиться застосовувати кілька пігментів - основних і додаткових. Для одержання потрібного кольору клейової сполуки невеликими порціями вводять пасту основного кольору. Після ретельного перемішування й перевірки інтенсивності отриманого кольору пробним фарбуванням додають пігментну пасту іншого кольору

Для одержання чистого насиченого кольору в колер іноді додають воскову емульсію. Її готовлять із бджолиного воску, який у кількості 50 г ( для одержання 1000 г емульсії) кладуть в 100 г води й підігрівають до розплавлювання. Потім при безперервнім помішуванні додають 100 г нашатирного спирту. Отриману суміш розбавляють в 750 г чистій води

Казеїнові сполуки по міцності значно перевершують плівку, одержувану при фарбуванні клейовими фарбами. Вони характеризуються м'якою матовою поверхнею. Для готування фарби беруть 10 %-ный розчин казеїнового клею й при постійнім швидкім перемішуванні вводять оліфу до утвору емульсії. У приготовлену заздалегідь барвисту пасту поступово при постійнім помішуванні вливають отриману емульсію. При роботі з казеїновими фарбами необхідно стежити за тим, щоб сполука не була занадто розведена водою або мав надлишок клею. Надлишок води може привести до утвору патьоків на поверхні, клеячи - до появи зморшок

Вапняні фарбувальні сполуки готовлять із вапняного тесту, солі й води. Для готування 10 л колера потрібно 3 кг вапняного тесту, яке розлучають 6 л води. З метою запобігання меления вапняного покриття до складу додають 0,1 кг солі, розведеної в 0,5 л води. Отримана сполуку розбавляють водою до 10 л. Кольорові вапняні сполуки застосовують рідко у зв'язку з тим, що в комбінації з вапном може використовуватися обмежена кількість пігментів. До них насамперед ставляться мінеральні пігменти - охра, сажа, сиена натуральна, умбра й др.

Послідовність фарбування неводними фарбами: а - нанесення першого шару; б, в - горизонтальна й вертикальна растушевкаВодоемульсійні фарби ВА-17, ВА-27ПГ (поливинилацетатные), а також КН-26А и КН-26 (стиролбутадиеновые) використовують для фарбування оштукатурених поверхонь, дерев'яних елементів, бетонних поверхонь, ДВП, ДСП і після застосування масляних або емалевих сполук

Поливинилацетатные фарбувальні сполуки наносять без попереднього ґрунтування. Для шпаклівки найкраще застосовувати сполуки на основі ПВЭ, однак можна використовувати й шпаклівку під олійні фарби

Фарбування в домашніх умовах рекомендується робити валиком, попередньо ручником зробивши отводку в стелі й плінтуса, а також офарбивши внутрішні кути приміщення. Водоемульсійними фарбами не можна покривати поверхні, пофарбовані клейовими фарбами, а також ґрунтовку, призначену під клейові фарби (див. малюнок).

Фарбування масляним, емалевими й нитроафарбами проводиться тільки після повного висихання підготовленої поверхні. Толстыйслой фарби неминуче покриється зморшками або тріщинами після повного висихання. Крім того, при надлишку фарба стікає по поверхні або обвисає мішечками, утворюючи бугри й нерівності

При виборі інструмента для роботи необхідно мати на увазі, що невеликі поверхні можна офарблювати маховими кистями, дерев'яні конструкції - вікна, двері, лиштви - кистями-ручниками. Фарбу набирають кистю на постілці волосся, а надлишок віджимають про край ємності. Спочатку її наносять на поверхню жирними зиґзаґоподібними смугами, що відстоять одна від іншої на невеликій відстані. Після того як на кисті не залишиться фарби, нанесені на стіну смуги растушевывают тою же кистю в поперечному напрямку, а потім - зверху вниз. Це дозволяє уникнути пропусків і нашарувань фарби

При фарбуванні віконних плетінь, дверних коробок, полотен і плінтусів необхідно звернути особливу увагу на якість підготовки поверхні. Від цього в значній мірі буде залежати зовнішній вигляд заповнення віконних і дверних прорізів і в остаточному підсумку - якість ремонту квартири в цілому. Віконні плетіння, дверні полотна й лиштви потрібно шпатлевать кілька раз із наступним шліфуванням наждаковим папером до одержання абсолютно гладкої поверхні. Після першого фарбування негайно виявляться всі дефекти, не замічені в процесі шпаклівки. Тому після повного висихання першого фарбувального шару вм'ятини, що з'явилися тріщини й, потрібно зашпатлевать, обробити наждаком, а потім офарбити два рази

Щоб не витрачати часу на очищення ручок, шпінгалетів і т.п., перед фарбуванням їх рекомендується зняти, а після повного висихання фарби поставити на місце. При фарбуванні вікон необхідно користуватися картонним, фанерним або бляшаним щитком, що прикладаються в місцях фарбування штапиков, що дозволить уникнути влучення фарби на стіни. Цими ж щитками доцільно користуватися також при фарбуванні плінтусів і лиштв. Перед фарбуванням вікон скла по контуру можна також оклеить стрічкою, що клеїть, смугами паперу на мильній воді й т. п.

Одержання фактурних поверхонь і набивання малюнка: а - оброблення поверхні за допомогою хутряного валика; б - оброблення поверхні за допомогою твердої щітки (торцювання); в - накатка валиком; г - набивання малюнка за допомогою трафаретуОсобливо гладку, майже дзеркальну поверхню можна одержати при фарбуванні емалями. Щоб вони лягали тонким шаром, їх слід підігріти, поставивши банку з фарбою в гарячу воду. Фарбування нітроемалями рекомендується робити пістолетомарозпилювачем, тому що швидке висихання фарб значно утрудняє роботу кистями. При роботі кистями фарбу необхідно наносити невеликими ділянками й зараз же її растушевывать.

Альфрейные роботи - це різні види художньої обробки поверхонь, одержувані накаткою рельєфними валиками, набиванням малюнків трафаретами, обробкою під різні фактури матеріалів і ін. (див. малюнок). Накатку рельєфними валиками застосовують якщо буде потреба нанесення малюнка на пофарбовану поверхню стіни. Валики виготовляють із гуми або пластмаси. Підібраний по малюнкові валик закріплюють у верстат, у якім установлений гладкий валик з пористої гуми або поролону. Валики повинні бути щільно притиснуті друг кдругу.

Фарбу наносять на пористий валик кистю. Потім обоє валика провертають так, щоб рельєфний добре змочився нею. Малюнок накочують вертикальними рухами верстата зверху вниз. Першу смугу накочують по вертикальній лінії, відзначеної за допомогою схилу й намеленного шнура. Накочуючи кожну нову смугу, валик приставляють до поверхні однієї й тою же крапкою, яка у вигляді спеціальної мітки є на кожному валику. Більш зручні в роботі валики, з'єднані з резервуаром для фарби. Рельєфний валик при цьому змочується фарбувальною сполукою за допомогою двох інших, розташовані усередині бачка

Складний різнобарвний малюнок накочується за допомогою набору валиків з послідовною накаткою колером різного кольору. Набивання малюнків трафаретами проводиться в житлових кімнатах на поверхні стін і стель після завершення основних малярських робіт. Трафарети виготовляють із щільного паперу, картону, целулоїдних аркушів і інших матеріалів, що витримують багаторазове зволоження барвистими сполуками. Підібраний малюнок переносять за допомогою копіювального паперу або кальки. Якщо відібраний малюнок малий, його можна збільшити за допомогою пантографа, епідіаскопа або фотозбільшувача. Нанесений на папір, картон і т.п. малюнок вирізують гостро відточеним ножем. Щоб трафарет служив довше, папір або картон слід прооліфити, покрити лаком або олійною фарбою. Якщо задуманий або відібраний малюнок багатобарвний, для набивання кожного кольору готовлять новий трафарет. Для цього малюнок наносять на кілька аркушів паперу й у кожному з них прорізають контури малюнка одного кольору

Набивають малюнок кистюуручником невеликого розміру із твердим коротким волоссям. Для цього трафарет прикладають до поверхні по заздалегідь відбитим крейдою за допомогою шнура горизонтальним лініям. Трафарет притискають лівою рукою до поверхні, а правої набивають малюнок. Фарбу наносять напіввологою кистю торцем

При багатобарвнім набиванні кожний колір рекомендується набивати окремою кистю, прикладаючи новий трафарет тільки після повного висихання попереднього набивання. Щоб не зіпсувати набивання, роботу слід виконувати не кваплячись, ретельно віджимаючи зайву фарбу з кисті й постійно протираючи ганчіркою зворотну сторону трафарету

Обробка під дерево, найчастіше під дуб, рідше під горіх або цінну деревину, виконується по добре підготовленій поверхні масляними або клейовими сполуками. При обробці під дуб спочатку наносять перший барвистий шар, який називають ґрунтом. Він повинен бути ясно-жовтого (ясно-коричневого) кольору, що імітує найбільш світлі ділянки деревини. Для фарбувальної сполуки можна використовувати охру золотаву з додаванням невеликої кількості умбри й цинкових білився

Після просихання ґрунту наносять другий, накрывочный шар. Він повинен бути темніше ґрунту. Для одержання такого кольору використовують сиену натуральну або охру золотаву з додаванням більшої кількості умбри. Накрывочный шар відразу після нанесення обробляють кистю - расхлестно й з довгим ворсом, що розширюються на кінці. З її допомогою можна процарапать верхній шар до ґрунту, утворюючи на поверхні тонкі світлі й хвилясті лінії, що імітують волокна деревини. Для створення малюнка річних кілець використовують сталевий або гумовий гребінь, яким процарапывают більш широкі смуги. За допомогою гребеня створюють малюнок кільця навколо сучка. При використанні більш широких зубів гребеня одержують широкі шари дуба

Витягування фільонок застосовується для поділу поверхонь, пофарбованих у різні кольори за допомогою вузьких кольорових смуг. Вони допомагають сховати нерівності, які часто виходять у стиках між разноокрашенными поверхнями. Фільонки наносять спеціальної филенчатой кистю або трафаретом. Перед початком роботи за допомогою намеленного шнура необхідно відбити лінію. При витягуванні фільонок кистю використовується лінійка довжиною 70...80 див зі скошеними фасками. Зануривши кисть у фарбу, рухом ліворуч праворуч проводять лінію. При цьому необхідно мати на увазі, що натиск кисті й кут її нахилу не повинні мінятися. Після цього лінійку переміщають вправо й почату лінію продовжують у такий же спосіб. Потрібні певні навички в роботі, щоб фільонка виходила однакової ширини по всій довжині, не мала стиків і скривлень. Фільонку не слід витягати відразу на стіні, краще попередньо "потренироваться" у цьому де-небудь на іншій поверхні. Необхідно також мати на увазі, що фарбувальна сполука для витягування фільонок повинен бути досить рідким і в той же час тягучим, грузлим. Для цього до клейового складу додають небагато води з розчиненим цукром або патокою, хлібним квасом і т.п. Олійну фарбу розріджують розчинниками

Набивання фільонок за трафаретом менш складна, однак більш тривала, тому що вимагає перерв у роботі, пов'язаних з висиханням попередньої лінії. Тому за допомогою трафарету можна набивати фільонки переважно водними фарбами. Для виготовлення трафаретів використовуються щільний креслярський папір, картон, целулоїдна плівка й інші матеріали. Техніка набивання фільонок та ж, що при набиванні малюнків по трафарету

Торцювання виконується для одержання шорсткуватої матової поверхні. Робота проводиться за допомогою щітки або кисті, наголошеної по свеженанесенному фарбувальному шару. При цьому волосся щітки повинен бути перпендикулярний кповерхности.

Туповка, виконувана після висихання основного фарбувального шару, здійснюється спеціальною щіткоюутуповкой, гумовою, поролоновою або натуральною губкою, які після змочування фарбою легким натисканням притискаються до пофарбованої поверхні. У результаті на поверхні утворюється крапковий малюнок іншого кольору

Набрызг, як і туповка, дозволяє одержати на пофарбованій поверхні крапковий малюнок, що відрізняється по кольору. Наноситься за допомогою твердої кисті, щітки, пульверизатора або фарборозпилювача. При використанні для набрызга кисть змочують сполукою, віджимають про край ємності, після чого ударами про дерев'яну рейку, утримувану в горизонтальнім положенні поблизу стіни, наносять бризи. При цьому необхідно стежити за тим, щоб рейка при пересуванні перебувала на рівній відстані від стіни, а рух руки й сила удару були однакові

Для набрызга можна використовувати тверду одежну щітку, яку змочивши у фарбі, розташовують на відстані 10...15 див від стіни. Набрызг проводиться дерев'яною рейкою або ручкою кисті, проведеної уздовж щітки рухом на себе. При набрызге пульверизатором або фарборозпилювачем необхідно зменшити подачу повітря перекриттям клапана. Перед нанесенням набрызга на стіну попередньо слід установити відстань від стіни до іншої поверхні, яку можна потім очистити від бризів

Фарбування зовнішніх елементів будинку

Перш ніж приступитися до робіт з фарбування зовнішніх елементів будинку, необхідно завершити обладнання покрівлі, елементів водостоку, віконних зливів, а також виправити всі ушкодження, наявні на поверхні стін. Не рекомендується робити роботи в суху й жарку погоду, а також під час дощу або по сирій поверхні. Частини й деталі будинку, які не будуть офарблюватися, слід прикрити наявними підручними матеріалами або нанести на них глиняний розчин. Це дозволить охоронити елементи фасаду від випадкових бризів і плям

Робота з фарбування зовнішніх елементів будинку, як і по фарбуванню внутрішніх, складається з підготовчих операцій і безпосередньо фарбування. Крім фарб заводського виготовлення, спеціально призначених для зовнішніх робіт, у практиці індивідуального будівництва використовуються також традиційні барвисті сполуки, такі як вапняно-цементні, цементні, силікатні й др.

Вапняно-цементна фарба готується безпосередньо перед початком робіт. Готовлять фарбу в такий спосіб. Цемент, вапно й пігменти перемішують до одержання однорідної сухої суміші. Потім додають пісок, борошно й знову перемішують. Воду вводять за півгодини до початку роботи. Суху суміш необхідно готовити з таким розрахунком, щоб її вистачило на весь будинок. Це дозволить забезпечити однотонність покриття. Водяний розчин замішують порціями, яких повинне вистачити на одну година роботи

Призначену під фарбування поверхня перед початком робіт за добу й повторно за півгодини до фарбування необхідно зволожити. Вапняно-цементну фарбу можна наносити або маховими кистями, або ручним пістолетомарозпилювачем. Кистями фарба наноситься в растушевку. Фарбувальний шар спочатку накладають рухом кисті вниз, потім нагору, трохи перекриваючи попередній шар. Не рекомендується переривати роботу на поверхні фасаду, тому що це може привести до плям. Перерви можна робити після того, як буде закінчена яка-небудь ділянка фасаду будинку, обмежений кутами, вікнами й т. п.

Цементна фарба готується на основі білого цементу з додаванням пігментів і добавок. Звичайно використовують сухі фарби заводського виготовлення, що випускаються декількох квітів. Офарблюють кистями. Для нанесення першого шару суху суміш розлучають водою у відношенні 1:1. Другий шар роблять значно густіше - сполукою 1:0,5 - і наносять його через добу після нанесення першого

Силікатна фарба готується з рідкого скла й готових сухих сумішей. У якості сполучного використовується калійне рідке скло щільністю 1,15. Суха пігментна суміш змішується з рідким склом у відношенні 1:1 і розбавляється водою до робочої консистенції. Наносять фарбу тими ж способами, що й водні сполуки. Скла вікон для захисту від влучення фарби покривають жировим змащенням із крейдою або закривають щитами, фанерою й т.п. Не можна використовувати для готування фарби натрієве рідке скло, тому що воно сприяє утвору плям на пофарбованій поверхні. Для збільшення довговічності силікатної фарби в неї додають спеціальні добавки ГКЖ-10 (этилсиликат натрію) або ГКЖ-11 (метилсиликат натрію). Кількість добавок становить 0,1 маси рідкого скла



Додатково на тему "Малярська обробка приміщень":

Види фарб
Фарби для зовнішніх робіт
Ці неслухняні шпалери

Назад | Початок