Будівництво й облаштованість будинку - головна
 ::  ГЛАВНАЯ  ::  ГОЛОВНА  ::  ГАЛОЎНАЯ  ::  ПОШУК  ::   ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК  :: 
Будівництво будинку
Проектування будинків
Будівельні матеріали
Фундамент
Стіни
Внутрішні перегородки
Перекриття
Балкони й веранди
Будівництво даху
Внутрішні сходи
Вікна й дверей
підлоги, Що Настилаються,
Може придатися
Краска глянцевая водоэмульсионная как покрасить стены водоэмульсионной краской.
Внутрішня обробка й ремонт
Система опалення
Підлога в будинку
Штукатурні роботи
Обробка стін
Обробка приміщення
Облицювання плиткою
Роботи зі стелею
Обклеювання шпалерами
Може придатися
Дизайн інтер'єру
Про дизайн інтер'єру
Прихожая
У ванній кімнаті
Кухня
Спільна кімната
Дитяча кімната
Балкон і лоджія
Може придатися
Стиль і затишок
Про стиль і затишок в будинку
Колірний клімат
Занавеси й килими
Висвітлення. Коло світла
Меблі
Меблі на новий лад
Нестандартний інтер'єр
Стінка з меблів
Устаткування квартири
Може придатися
Статистика
ru - ua - by - de - fr - en - es
Rambler's Top100
Може придатися

Вікна й дверей

Для повного самостійного виготовлення вікон і дверей потрібна досить висока кваліфікація, тому, як це майже завжди й буває, потрібно використовувати готові елементи, монтувати заповнення віконних і дверних прорізів навіть не окремими деталями, а збірнями блоками. Розміри таких блоків необхідно обов'язково враховувати при зведенні стін, інакше розмір прорізу прийде потім зменшувати за рахунок виготовлення обрамлення, якщо він більше необхідного. Збільшення його, допустимо, у будинку з бетонними стінами взагалі може виявитися майже нерозв'язним завданням.

Установка віконних і дверних блоків буде мати деякі особливості залежно від матеріалу стін вашого будинку. У дерев'яних будинках з рубаними стінами особливих труднощів не передбачається, віконні плетіння й дверні полотна в цьому випадку кріпляться до обрамлень, прорізів. Воно складається з 4 елементів: вершник і подушка розташовуються, відповідно, зверху й знизу, з боків улаштовуються 2 косяка. Між собою все це зв'язується шиповими сполуками. На колодах стін заздалегідь вирізьблюються гребені, які по всій довжині вставляються в пази, наявні в косяках. Іноді такі пази робляться й знизу, у подушках. Віконні плетіння або полотно дверей входять у чверть, обирану із внутрішньої сторони прорізу в усіх елементів

Установку елементів обрамлення краще починати з подушки. Вона укладається на колоду зрубу по шару повсті, клоччя або іншого теплоізоляційного матеріалу. Потім, теж по ізолюючому шару, установлюються косяки, і останнім вершник. Коли мова йшла про зведення рубаних стін, уже вказувалося, що між вершником і колодою зрубу залишається зазор, який конопатиться й тільки року через півтора, після закінчення опади будинку, зашпаровується остаточно брусом

У кам'яному будинку віконні й дверні блоки встановлюються на місця до початку штукатурних робіт. Попередньо необхідно подбати про закріплення в стіні дерев'яних антисептированных пробок, до яких кріпляться вікна й дверей, установлювані блоками. Поверхня блоків, звернену до кам'яних стін, необхідно обробити антисептиком і захистити від перезволоження прокладками з руберойду або толю. З бічних і верхньої сторін прорізу необхідно зробити чверті глибиною 6,5 див. Коробка повинна бути менше o прорізу у чвертях на 4-8 див. І не забудьте елементарний момент дверей у будинку повинні відкриватися назовні.

При обладнанні дверей пороги робляться в зовнішніх стінах і при переході з неопалюваного приміщення, наприклад прихожей, у теплу житлову кімнату. Добре в цьому випадку просто підняти на парі сантиметрів підлога в теплім приміщенні в порівнянні з холодним. Між житловими й взагалі опалювальними кімнатами пороги не робляться, вони будуть тільки заважати. Нижній брус коробки блоку після установки вирівнюється клинами по горизонталі, вертикальність бічних брусків перевіряється по схилу Його шнур, опущений із центру вершника, повинен пройти через крапку перетинання в діагоналей блоку. Якщо коробка зроблена рівно й правильно, то величини діагоналей повинні збігатися. При регулюванні горизонтальності клинами необхідно враховувати, що ці зусилля повинні діяти тільки на торці коробки

При установці віконних і дверних блоків необхідно простежити ще й за тим, щоб усі вони були на однакову відстань висунуті усередину будинку по всім його периметру. Перш ніж остаточно закріпити віконні й дверні блоки в прорізах, не забудьте зайвий раз перевірити, чи добре закриваються стулки вікон, фрамуги або кватирки, дверні полотна. При необхідності ще раз підправте клинами й перевірте по схилу й рівню правильність положення коробки

Для кріплення коробок віконних і дверних блоків до кам'яних, цегельним перегородкам і зовнішнім стінам у дерев'яні пробки, про яких уже згадувалося вище, забиваються сталеві йоржі. Кожний вертикальний 6pуc коробки повинен бути закріплений не менш чому у двох місцях з відстанню між йоржами приблизно в 1 м. У зазори між кладкою й коробкою укладається теплоізоляційний матеріал, який необхідно змочити гіпсовим розчином

При установці дверного блоку у внутрішній перегородці він повинен бути на товщину шару штукатурки висунуть в одну сторону так, щоб лиштва прилягала одночасно до стіни й самій коробці. Якщо перегородка вже дверного блоку, то брусок необхідної товщини нашивається під лиштву. Якщо, навпаки, товщина перегородки більше, ніж ширина коробки, то брусок нашивається з однієї сторони коробки. Остання операція при установці дверного блоку закріплення лиштв виконується вже після оштукатурювання й наклейки шпалер і до установки плінтусів. Щоб лиштви щільніше прилягали до перегородок, кріплення їх робиться з напуском в 1-2 див. Звичайно при цьому використовуються цвяхи, капелюшки яких небагато утапливаются.

Після установки віконного блоку з роздільними плетіннями він зсередини закривається лиштвою так, щоб останній не заважав відкривати й закривати стулки вікна. З боку вулиці до віконної коробки кріпиться металевий відлив з капельником, зсередини встановлюється підвіконня, внутрішня сторона якого повинна бути оброблена антисептиком і покладена на шар теплоізоляції. У стіну підвіконня зашпаровується приблизно на 4 див з кожної сторони з невеликим ухилом усередину приміщення. Що зашпаровуються в стіну торці не тільки антисептируются, але й ізолюються шаром руберойду

Скляні роботи. Виробу зі скла

Промисловість випускає різноманітний асортименти виробів зі скла. До них ставляться шлакоситалловые плити й скляні плитки, стекло профільне будівельне, дверні полотна із загартованого скла, стемалит, піноскло, скляна крихта й т.п.
У будівництві найбільше часто застосовується силікатне скло, виготовлене плавленням суміші із кварцового піску, соди й вапняку в спеціальних печах при 1400-1600 °С. Суміш вариться до одержання однорідної рідкої маси, у яку п ри необхідності вводять різні компоненти, що поліпшують властивості скла або, що надають йому заданий колір

Листове віконне стекло виготовляють на спеціальних машинах методом вертикального витягування. Воно може бути безбарвним або із зеленим або блакитним відтінком. Залежно від виду й сорту скла допускаються полосность, при якій не спотворюється форма розглянутих через нього предметів, свиль (вузькі ниткоподібні смужки, не видимі на світлі) і ін. Розміри стекол, мм: довжина 500-2200, ширина 400 - 1600, товщина 2-6.

Візерункове стекло одержують методом горизонтального прокату на гравірованих вальцях з безбарвної або кольорової скломаси. Малюнок скл розсіюва світлов промін й роби він, що Воно використовується для остекления дверей, перегородок і т.п. Найкращими светорассеивающими якостями характеризуються стекла з рельєфним візерунком у вигляді дрібних призм або лінз. Розміри, мм: довжина 600-2200, ширина 400-1600, товщина3-6.

Армоване листове стекло усередині має металеву сітку із дроту діаметром 0,35-0,45 мм. Поверхня безбарвного або кольорового скла гладка або візерункова. Кольорове скло, виготовлене з пофарбованої скломаси, може бути жовтого, темнозеленого, светлозеленого, темнорозового, светлорозового, блакитного, блакитного, синього або фіолетового кольори. Стекло при розтріскуванні не дає осколків. Відрізняється підвищеною вогнестійкістю. Светопропускание при товщині 5,5 мм не менш 60 %.

Кольорове листове стекло виготовляють із кольорової скломаси вертикальним витягуванням або сполукою шару безбарвної скломаси з кольоровим накладним шаром товщиною до 1 мм. Застосовують для остекления веранд, світлопрозорих перегородок, вітражів і ін. Розміри скла, мм: довжина 1000-1200, ширина 500-900, товщина 3-6.

Скляні блоки являють собою вироби з герметично закритою порожниною, утвореної при зварюванні двох відпресованих коробок із гладкими зовнішніми й рифленими (або теж гладкими) внутрішніми поверхнями. Вони можуть бути безбарвними й кольоровими. Застосовуються для обладнання світлопрозорих огороджень (стін, перегородок, заповнень прорізів і ін.). Випускаються розмірами 194X194X98 і 244Х Х244Х98 мм.

До допоміжних матеріалів, застосовуваних для скляних робіт, ставляться замазка й кріпильні елементи. Віконна замазка випускається промисловістю й надходить у роздрібну торгівлю. Однак її можна приготувати й самому. Для цього знадобляться натуральна оліфа й крейда. Щоб приготувати 1 кг скляної замазки, необхідно побрати 200-250 г оліфи й 800 г меленої крейди. Жменя сухої крейди насипають на фанерне або бляшану підставу. Посередині роблять невелике поглиблення, куди наливають натуральну оліфу. Потім оліфу й крейда змішують паличкою до одержання густого тесту. Це тісто катають у крейдовому порошку й місять руками до одержання достатньої твердості, а потім відбивають молотком. Іноді для полегшення роботи додають до замазки небагато води, а для прискорення висихання небагато масляного лаку. Однак необхідно знати, що додавання води суттєво знижує якість замазки. Чим сухіше крейда, тем краще замазка. Добавка ж лаку робить замазку твердої й тендітної, згодом вона тріскається. Замазку для теплиць (парників, оранжерей) готують на бітумній або пековій основі. Перша складається з бітуму, розчиненого в бензині або уайтспирите з наповнювачем із золи ТЭЦ, піску, цементу й т.п., друга з розчину кам'яновугільного пеку в сольвенті з такими ж наповнювачами

Для закріплення скла у фальцах дерев'яних плетінь застосовують шпильки й дрібні цвяхи довжиною 20-25 мм, а при їхній відсутності сталистий дріт товщиною 1-1,5 мм, яка може ламатися при двухтрех перегинах. Для цієї мети використовують також штапики дерев'яні планки, що представляють собою вузькі, установлювані поверх скла, покладеного на один шар замазки. Штапики закріплюють цвяхами або шурупами, розмір яких залежить від розміру скла й штапика. У металевих плетіннях для закріплення стекол, крім того, застосовують кляммеры, виготовлені з тонколистової оцинкованої стали

Роботи з остеклению прорізів складаються з наступних основних операцій: розмітки й нарізки скла, зміцнення скла шпильками або штапиками й замазування фальців. Розмітку й нарізку скла найкраще робити на спеціальному столику, який можна зробити самому. Довжина кришки стола 1500, ширина 800 мм. Поверхня стола повинна бути рівної, покритої повстю або лінолеумом. Покриття кріплять рейками, установлюваними за допомогою шурупів на правій і лівої крайках стола. Передня крайка стола повинна бути також рівної й гладкої. По ній уздовж мірної лінійки пересувають голівку рейсшини з рейкою. Під кришкою стола є висувний ящик, де зберігають захисні окуляри, склорізи й інші пристосування. За столом на підлозі встановлюють ящик довжиною 1000 мм для дрібних обрізків скла

При розмітці й разрезке скла кількість відходів повинна бути мінімальним. Щоб стекло вільне входило у фальци й не тріскалося при розбуханні дерев'яних або при стиску на морозі металевих плетінь, розміри скла повинні бути на 4 мм менше відстані між крайками плетіння. Стекло кладуть на поверхню стола, притискають його однієї зі сторін до лівої опорної рейки, установлюють рейсшину на необхідний розподіл мірної лінійки й, притискаючи склоріз до рейсшини, ріжуть. Для різання тонколистового скла (товщиною 1-4 мм) використовують роликові склорізи із твердого сплаву. Склоріз має три ріжучі ролики, вмонтованих у латунний барабанчик. Послабивши гвинт барабанчика, можна повернути й установити в робоче положення будь-який ріжучий ролик. При різанні ручку склоріза тримають вертикально, притискаючи її зверху вказівним пальцем. Знизу уздовж лінії надрізу злегка постукують склорізом до утвору глибинних тріщин, після чого стекло відламують. Стекло товщиною до 10 мм ріжуть алмазними склорізами, для виготовлення яких використовують цілі кристали або їх осколки. поверхня, що розріжеться, повинна бути ретельно очищена від сміття, бруди, льоду й вологи

Приступаючи до різання, необхідно знайти потрібну точку дотику грані алмаза зі склом, нахиляючи ручку алмазного склоріза вперед або назад по лінії різання.
При правильнім положенні ручки склоріза алмаз не сковзає по поверхні скла, у той же час грубо його не дряпає й при переміщенні видає рівний звук, супроводжуваний легким потріскуванням. Лінія надрізу повинна бути ледь помітна. частину, що відрізається, скла обламують про край стола. Для обламування смужок скла можна використовувати також плоскогубці, якщо їх губки попередньо обтягти м'якою гумою

Зміцнення скла звичайно виконують за допомогою круглих дротових шпильок товщиною 1,2 мм. Кінець дроту довжиною 17-20 мм відгинають під кутом 90° і приставляють до фальца. Шпильку забивають на глибину 8-10 мм бічною гранню стамески, роблячи ковзні по склу удари, а потім відламують її від дроту. Стекло не повинне впиратися своєю крайкою в шпильку: це може привести до утвору тріщини на склі при розбуханні віконних плетінь. При промазке фальців шпильки слід повністю закрити шаром замазки

Фальци плетіння промащують замазкою, наносячи її по всій довжині фальца шаром товщиною 2-3 мм. Це необхідно для того, щоб стекло щільне лягло на фальци й не вібрувало при сильному вітрі, а під час дощу вода не проникала в зазори між фальцами й склом, що може стати причиною загнивання плетінь або утвору тріщин на склі при замерзанні води в зазорах. Стекло вставляють у фальци, злегка притискаючи його руками, щоб замазка рівномірно розійшлася по фальцах і закрила їх на 75-80 %. Між стеклами й бортом фаль ца повинен бути залишений зазор шириною не менш 2 мм. Замазка повинна повністю закривати фалец, щільно прилягати до скла й мати однакову ширину по всім периметру фальца. У приміщенні, де вставляють скла, температура повинна бути не нижче 15 °С; при більш низької замазку періодично підігрівають у гарячій воді до 30-40 "З.

При замазуванні фальци наповнюються замазкою, верхня поверхня якої відразу вирівнюється стамескою. Для полегшення роботи час від часу стамеску опускають у чисту воду. При установці штапика його нижню сторону покривають тонким шаром замазки й прикріплюють до плетіння цвяхами довжиною 20 мм або шурупами (середня відстань між ними 15 див). Для полегшення фарбування вікон штапики рекомендується попередньо пофарбувати. У металеві рами (в оранжереях і т.д.) скла кріпляться за допомогою клинів з оцинкованої жерсті

Робота зі склом вимагає особливої обережності. Необхідно пам'ятати, що не можна різати скла у висячому положенні, на коліні, на випадкових предметах. При обламуванні товстих стекол у губки плоскогубцев слід вкладати ганчірки щоб уникнути розтріскування скла. Інструменти, застосовувані для скляних робіт, слід добре зміцнювати на ручках. Ручка молотка повинна розширюватися до кінця для забезпечення " міцної хватки". Дерев'яні косинці й лінійки для скляних робіт повинні бути гладкими, рівними, з ручкою посередине. Робоче місце й підходи до нього повинні бути добре освітлені, не захаращені й утримуватися в чистоті.

Для заскління або заміни розбитих стекол у вікнах вище першого поверху слід попередньо зняти плетіння з петель. Переносити скла потрібно у вертикальнім положенні, тримаючи їх збоку. Нести скло, утримуючи його перед собою, а також у горизонтальнім положенні небезпечно.


Назад | Початок