Строительство и обустройство дома - главная
 ::  ГЛАВНАЯ  ::  ГОЛОВНА  ::  ГАЛОЎНАЯ  ::  ПОИСК  ::  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  :: 
Строительство дома
· Проектирование домов
· Строительные материалы
· Фундамент
· Стены
· Внутренние перегородки
· Перекрытия
· Балконы и веранды
· Строительство крыши
· Внутренние лестницы
· Окна и двери
· Настилаемые полы
Может пригодиться
· В продаже металлопластиковые окна РЕХАУ Киев, недорого, заказ на http://tvoeokno.com.ua
Внутренняя отделка и ремонт
· Система отопления
· Пол в доме
· Штукатурные работы
· Отделка стен
· Отделка помещения
· Облицовка плиткой
· Работы с потолком
· Оклейка обоями
Может пригодиться
· stable earnings in the www.sbinaryoptions.com internet on the online trade
Дизайн интерьера
· О дизайне интерьера
· Прихожая
· В ванной комнате
· Кухня
· Общая комната
· Детская комната
· Балкон и лоджия
Может пригодиться
· Недорого купить калитку в Калуге
Стиль и уют
· О стиле и уюте в доме
· Цветовой климат
· Занавеси и ковры
· Освещение. Круг света
· Мебель
· Мебель на новый лад
· Нестандартный интерьер
· Стенка из мебели
· Оборудование квартиры
Может пригодиться
·
Статистика
ru - ua - by - de - fr - en - es
Rambler's Top100
Может пригодиться
·

Окна и двери

Для полного самостоятельного изготовления окон и дверей нужна весьма высокая квалификация, поэтому, как это почти всегда и бывает, нужно использовать готовые элементы, монтировать заполнение оконных и дверных проемов даже не отдельными деталями, а сборными блоками. Размеры таких блоков необходимо обязательно учитывать при возведении стен, иначе размер проема придется потом уменьшать за счет изготовления обрамления, если он больше необходимого. Увеличение его, допустим, в доме с бетонными стенами вообще может оказаться почти неразрешимой задачей.

Установка оконных и дверных блоков будет иметь некоторые особенности в зависимости от материала стен вашего дома. В деревянных домах с рублеными стенами особых трудностей не предвидится, оконные переплеты и дверные полотна в этом случае крепятся к обрамлениям, проемов. Оно состоит из 4 элементов: вершник и подушка располагаются, соответственно, сверху и снизу, по бокам устраиваются 2 косяка. Между собой все это связывается шиповыми соединениями. На бревнах стен заранее вырезаются гребни, которые по всей длине вставляются в пазы, имеющиеся в косяках. Иногда такие пазы делаются и снизу, в подушках. Оконные переплеты или полотно двери входят в четверть, выбираемую с внутренней стороны проема у всех элементов.

Установку элементов обрамления лучше начинать с подушки. Она укладывается на бревно сруба по слою войлока, пакли или иного теплоизоляционного материала. Затем, тоже по изолирующему слою, устанавливаются косяки, и последним вершник. Когда речь шла о возведении рубленых стен, уже указывалось, что между вершником и бревном сруба оставляется зазор, который конопатится и только года через полтора, после окончания осадки дома, заделывается окончательно брусом.

В каменном доме оконные и дверные блоки устанавливаются на места до начала штукатурных работ. Предварительно необходимо позаботиться о закреплении в стене деревянных антисептированных пробок, к которым крепятся окна и двери, устанавливаемые блоками. Поверхность блоков, обращенную к каменным стенам, необходимо обработать антисептиком и защитить от переувлажнения прокладками из рубероида или толя. С боковых и верхней сторон проема необходимо сделать четверти глубиной 6,5 см. Коробка должна быть меньше o проема в четвертях на 4-8 см. И не забудьте элементарный момент двери в доме должны открываться наружу.

При устройстве дверей пороги делаются во внешних стенах и при переходе из неотапливаемого помещения, например прихожей, в теплую жилую комнату. Хорошо в этом случае просто приподнять на пару сантиметров пол в теплом помещении по сравнению с холодным. Между жилыми и вообще отапливаемыми комнатами пороги не делаются, они будут только мешать. Нижний брус коробки блока после установки выравнивается клиньями по горизонтали, вертикальность боковых брусков проверяется по отвесу Его шнур, опущенный из центра вершника, должен пройти через точку пересечения у диагоналей блока. Если коробка сделана ровно и правильно, то величины диагоналей должны совпадать. При регулировке горизонтальности клиньями необходимо учитывать, что эти усилия должны действовать только на торцы коробки.

При установке оконных и дверных блоков необходимо проследить еще и за тем, чтобы все они были на одинаковое расстояние выдвинуты внутрь здания по всему его периметру. Прежде чем окончательно закрепить оконные и дверные блоки в проемах, не забудьте лишний раз проверить, хорошо ли закрываются створки окон, фрамуги или форточки, дверные полотна. При необходимости еще раз подправьте клиньями и проверьте по отвесу и уровню правильность положения коробки.

Для крепления коробок оконных и дверных блоков к каменным, кирпичным перегородкам и наружным стенам в деревянные пробки, о которых уже упоминалось выше, забиваются стальные ерши. Каждый вертикальный 6pуc коробки должен быть закреплен не менее чем в двух местах с расстоянием между ершами примерно в 1 м. В зазоры между кладкой и коробкой укладывается теплоизоляционный материал, который необходимо смочить гипсовым раствором.

При установке дверного блока во внутренней перегородке он должен быть на толщину слоя штукатурки выдвинут в одну сторону так, чтобы наличник прилегал одновременно к стене и самой коробке. Если перегородка уже дверного блока, то брусок необходимой толщины нашивается под наличник. Если, наоборот, толщина перегородки больше, чем ширина коробки, то брусок нашивается с одной стороны коробки. Последняя операция при установке дверного блока закрепление наличников выполняется уже после оштукатуривания и наклейки обоев и до установки плинтусов. Чтобы наличники плотнее прилегали к перегородкам, крепление их делается с напуском в 1-2 см. Обычно при этом используются гвозди, шляпки которых немного утапливаются.

После установки оконного блока с раздельными переплетами он изнутри закрывается наличником так, чтобы последний не мешал открывать и закрывать створки окна. Со стороны улицы к оконной коробке крепится металлический отлив с капельником, изнутри устанавливается подоконник, внутренняя сторона которого должна быть обработана антисептиком и уложена на слой теплоизоляции. В стену подоконник заделывается примерно на 4 см с каждой стороны с небольшим уклоном внутрь помещения. Заделываемые в стену торцы не только антисептируются, но и изолируются слоем рубероида.

Стекольные работы. Изделия из стекла

Промышленность выпускает широкий ассортимент изделий из стекла. К ним относятся шлакоситалловые плиты и стеклянные плитки, стекло профильное строительное, дверные полотна из закаленного стекла, стемалит, пеностекло, стеклянная крошка и т. п.
В строительстве наиболее часто применяется силикатное стекло, изготовленное плавлением смеси из кварцевого песка, соды и известняка в специальных печах при 1400-1600 °С. Смесь варится до получения однородной жидкой массы, в которую п ри необходимости вводят различные компоненты, улучшающие свойства стекла или придающие ему заданный цвет.

Листовое оконное стекло изготовляют на специальных машинах методом вертикального вытягивания. Оно может быть бесцветным либо с зеленым или голубым оттенком. В зависимости от вида и сорта стекла допускаются полосность, при которой не искажается форма рассматриваемых через него предметов, свиль (узкие нитевидные полоски, не видимые на свету) и др. Размеры стекол, мм: длина 500-2200, ширина 400 - 1600, толщина 2-6.

Узорчатое стекло получают методом горизонтального проката на гравированных вальцах из бесцветной или цветной стекломассы. Рисунок стекла рассеивает световые лучи и делает его непросматриваемым. Оно используется для остекления дверей, перегородок и т. п. Наилучшими светорассеивающими качествами характеризуются стекла с рельефным узором в виде мелких призм или линз. Размеры, мм: длина 600-2200, ширина 400-1600, толщина3-6.

Армированное листовое стекло внутри имеет металлическую сетку из проволоки диаметром 0,35-0,45 мм. Поверхность бесцветного или цветного стекла гладкая или узорчатая. Цветное стекло, изготовленное из окрашенной стекломассы, может быть желтого, темнозеленого, светлозеленого, темнорозового, светлорозового, голубого, лазурного, синего или фиолетового цвета. Стекло при растрескивании не дает осколков. Отличается повышенной огнестойкостью. Светопропускание при толщине 5,5 мм не менее 60 %.

Цветное листовое стекло изготовляют из цветной стекломассы вертикальным вытягиванием или соединением слоя бесцветной стекломассы с цветным накладным слоем толщиной до 1 мм. Применяют для остекления веранд, светопрозрачных перегородок, витражей и др. Размеры стекла, мм: длина 1000-1200, ширина 500-900, толщина 3-6.

Стеклянные блоки представляют собой изделия с герметически закрытой полостью, образованной при сварке двух отпрессованных коробок с гладкими наружными и рифлеными (или тоже гладкими) внутренними поверхностями. Они могут быть бесцветными и цветными. Применяются для устройства светопрозрачных ограждений (стен, перегородок, заполнений проемов и др.). Выпускаются размерами 194X194X98 и 244Х Х244Х98 мм.

К вспомогательным материалам, применяемым для стекольных работ, относятся замазка и крепежные элементы. Оконная замазка выпускается промышленностью и поступает в розничную торговлю. Однако ее можно приготовить и самому. Для этого понадобятся натуральная олифа и мел. Чтобы приготовить 1 кг стекольной замазки, необходимо взять 200-250 г олифы и 800 г молотого мела. Горсть сухого мела насыпают на фанерное или жестяное основание. Посредине делают небольшое углубление, куда наливают натуральную олифу. Затем олифу и мел смешивают палочкой до получения густого теста. Это тесто катают в меловом порошке и месят руками до получения достаточной твердости, а затем отбивают молотком. Иногда для облегчения работы добавляют к замазке немного воды, а для ускорения высыхания немного масляного лака. Однако необходимо знать, что добавление воды существенно снижает качество замазки. Чем суше мел, тем лучше замазка. Добавка же лака делает замазку твердой и хрупкой, со временем она трескается. Замазку для теплиц (парников, оранжерей) приготовляют на битумной или пековой основе. Первая состоит из битума, растворенного в бензине или уайтспирите с наполнителем из золы ТЭЦ, песка, цемента и т. п., вторая из раствора каменноугольного пека в сольвенте с такими же наполнителями.

Для закрепления стекла в фальцах деревянных переплетов применяют шпильки и мелкие гвозди длиной 20-25 мм, а при их отсутствии сталистую проволоку толщиной 1-1,5 мм, которая может ломаться при двухтрех перегибах. Для этой цели используют также штапики, представляющие собой узкие деревянные планки, устанавливаемые поверх стекла, уложенного на один слой замазки. Штапики закрепляют гвоздями или шурупами, размер которых зависит от размера стекла и штапика. В металлических переплетах для закрепления стекол, кроме того, применяют кляммеры, изготовленные из тонколистовой оцинкованной стали.

Работы по остеклению проемов состоят из следующих основных операций: разметки и нарезки стекла, укрепления стекла шпильками или штапиками и замазывания фальцев. Разметку и нарезку стекла лучше всего производить на специальном столике, который можно сделать самому. Длина крышки стола 1500, ширина 800 мм. Поверхность стола должна быть ровной, покрытой войлоком или линолеумом. Покрытие крепят рейками, устанавливаемыми с помощью шурупов на правой и левой кромках стола. Передняя кромка стола должна быть также ровной и гладкой. По ней вдоль мерной линейки передвигают головку рейсшины с рейкой. Под крышкой стола имеется выдвижной ящик, где хранят защитные очки, стеклорезы и другие приспособления. За столом на полу устанавливают ящик длиной 1000 мм для мелких обрезков стекла.

При разметке и разрезке стекла количество отходов должно быть минимальным. Чтобы стекло свободно входило в фальцы и не трескалось при разбухании деревянных или при сжатии на морозе металлических переплетов, размеры стекла должны быть на 4 мм меньше расстояния между кромками переплета. Стекло кладут на поверхность стола, прижимают его одной из сторон к левой опорной рейке, устанавливают рейсшину на необходимое деление мерной линейки и, прижимая стеклорез к рейсшине, режут. Для резки тонколистового стекла (толщиной 1-4 мм) используют роликовые стеклорезы из твердого сплава. Стеклорез имеет три режущих ролика, вмонтированных в латунный барабанчик. Ослабив винт барабанчика, можно повернуть и установить в рабочее положение любой режущий ролик. При резке ручку стеклореза держат вертикально, прижимая ее сверху указательным пальцем. Снизу вдоль линии надреза слегка постукивают стеклорезом до образования глубинных трещин, после чего стекло отламывают. Стекло толщиной до 10 мм режут алмазными стеклорезами, для изготовления которых используют целые кристаллы или их осколки. Разрезаемая поверхность должна быть тщательно очищена от мусора, грязи, льда и влаги.

Приступая к резке, необходимо найти нужную точку соприкосновения грани алмаза со стеклом, наклоняя ручку алмазного стеклореза вперед или назад по линии резки.
При правильном положении ручки стеклореза алмаз не скользит по поверхности стекла, в то же время грубо его не царапает и при перемещении издает ровный звук, сопровождаемый легким потрескиванием. Линия надреза должна быть едва заметна. Отрезаемую часть стекла обламывают о край стола. Для обламывания полосок стекла можно использовать также плоскогубцы, если их губки предварительно обтянуть мягкой резиной.

Укрепление стекла обычно выполняют с помощью круглых проволочных шпилек толщиной 1,2 мм. Конец проволоки длиной 17-20 мм отгибают под углом 90° и приставляют к фальцу. Шпильку забивают на глубину 8-10 мм боковой гранью стамески, производя скользящие по стеклу удары, а затем отламывают ее от проволоки. Стекло не должно упираться своей кромкой в шпильку: это может привести к образованию трещины на стекле при разбухании оконных переплетов. При промазке фальцев шпильки следует полностью закрыть слоем замазки.

Фальцы переплета промазывают замазкой, нанося ее по всей длине фальца слоем толщиной 2-3 мм. Это необходимо для того, чтобы стекло плотно легло на фальцы и не вибрировало при сильном ветре, а во время дождя вода не проникала в зазоры между фальцами и стеклом, что может стать причиной загнивания переплетов или образования трещин на стекле при замерзании воды в зазорах. Стекло вставляют в фальцы, слегка прижимая его руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и закрыла их на 75-80 %. Между стеклами и бортом фаль ца должен быть оставлен зазор шириной не менее 2 мм. Замазка должна полностью закрывать фалец, плотно прилегать к стеклу и иметь одинаковую ширину по всему периметру фальца. В помещении, где вставляют стёкла, температура должна быть не ниже 15 °С; при более низкой замазку периодически подогревают в горячей воде до 30-40 "С.

При замазывании фальцы наполняются замазкой, верхняя поверхность которой сразу выравнивается стамеской. Для облегчения работы время от времени стамеску опускают в чистую воду. При установке штапика его нижнюю сторону покрывают тонким слоем замазки и прикрепляют к переплету гвоздями длиной 20 мм или шурупами (среднее расстояние между ними 15 см). Для облегчения окраски окон штапики рекомендуется предварительно покрасить. В металлические рамы (в оранжереях и т. д.) стекла крепятся при помощи клиньев из оцинкованной жести.

Работа со стеклом требует особой осторожности. Необходимо помнить, что нельзя резать стекла на весу, на колене, на случайных предметах. При обламывании толстых стекол в губки плоскогубцев следует вкладывать тряпки во избежание растрескивания стекла. Инструменты, применяемые для стекольных работ, следует хорошо укреплять на ручках. Ручка молотка должна расширяться к концу для обеспечения "крепкой хватки". Деревянные угольники и линейки для стекольных работ должны быть гладкими, ровными, с ручкой посередине. Рабочее место и подходы к нему должны быть хорошо освещены, не загромождены и содержаться в чистоте.

Для застекления или замены разбитых стекол в окнах выше первого этажа следует предварительно снять переплеты с петель. Переносить стекла нужно в вертикальном положении, держа их сбоку. Нести стекло, удерживая его перед собой, а также в горизонтальном положении опасно.


Назад | Начало