Будаўніцтва і ўладкаванне хаты - галоўная
 ::  ГЛАВНАЯ  ::  ГОЛОВНА  ::  ГАЛОЎНАЯ  ::  ПОШУК  ::  ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ  :: 
Будаўніцтва хаты
· Праектаванне хат
· Будаўнічыя матэрыялы
· Падмурак
· Сцены
· Унутраныя перагародкі
· Перакрыцці
· Гаўбцы і веранды
· Будаўніцтва даху
· Унутраныя ўсходы
· Вокны і дзверы
· Настилаемые крысы
Можа спатрэбіцца
·
Унутранае аздабленне і рамонт
· Сістэма апалу
· Крысоў у хаце
· Тынкавыя працы
· Аздабленне сцен
· Аздабленне памяшкання
· Абліцоўванне пліткай
· Працы з столлю
· Абклейванне шпалерамі
Можа спатрэбіцца
·
Дызайн інтэр'еру
· Аб дызайне інтэр'еру
· Пярэдні пакой
· У ваннай пакою
· Кухня
· Агульны пакой
· Дзіцячы пакой
· Гаўбец і лоджыя
Можа спатрэбіцца
·
Стыль і выгода
· Аб стылі і выгодзе ў хаце
· Каляровы клімат
· Занавеси і дываны
· Асвятленне. Круг святла
· Мэбля
· Мэбля на новы лад
· Нестандартны інтэр'ер
· Сценка з мэблі
· Абсталяванне кватэры
Можа спатрэбіцца
·
Статыстыка
ru - ua - by - de - fr - en - es
Rambler's Top100
Можа спатрэбіцца
·

Малярныя працы

Пры будаўніцтве або рамонце індывідуальнага жылога хаты аздабленне фарбамі займае, як правіла, значнае месца ўвогуле аб'ёме аздобных прац. Таму папярэдне варта падрыхтаваць неабходную прыладу, а таксама матэрыялы, выбар якіх залежыць ад выгляду аздаблення. Пры выбары матэрыялаў неабходна ўлічваць, што жылыя памяшканні (агульныя пакоі, спальні, дзіцячыя пакоі, кабінеты) мэтазгодна афарбоўваць клеевыми фарбамі, што дазволіць падтрымаць у іх нармалёвы паветрана-влажностный рэжым. Алейнымі, эмалевымі, водаэмульсійнымі і іншымі фарбамі можна афарбоўваць сцены ў кухні, ваннай, перадпакоя, камор і іншых дапаможных памяшканнях. Для вонкавага аздаблення хаты варта ўжываць атмосферостойкие фарбы (сілікатныя, цэментавыя, алейныя), адмыслова прызначаныя для вонкавых прац.

Афарбоўка внутренниих паверхняў.

Склад падрыхтоўчых прац залежыць ад матэрыялу отделываемой паверхні і выгляду фарбавальнага складу. Пры падрыхтоўцы яе пад афарбоўку воднымі складамі (клеевыми, вапнавымі, сілікатнымі і інш.) прадугледжваюць ачыстку, згладжванне, разрэзку і падкітоўку расколін, грунтоўку і шпатлёўку. Адтынкаваныя гіпсавыя і бетонавыя паверхні столяў і сцен перад афарбоўкай клеевыми фарбамі чысцяць, згладжваючы на іх няроўнасці. Расколіны разразаюць і падмазваюць. Затым паверхні огрунтовывают, ізноў разгладжваюць і шліфуюць.

Пры ачыстцы столі, нават калі ён раней быў афарбаваны, першым чынам выдаляюць стары небел. Невялікі набел можна размыць гарачай вадой пры дапамозе пэндзля і анучы, тоўсты трэба счышчаць скрабком у сухім выглядзе або папярэдне намачыўшы гарачай вадой пры дапамозе пэндзля. Праз 30...40 мін вільготны набел выдаляюць скрабком або шпателем. Скрабок або шпатель размяшчаюць пад кутом 30...45° да паверхні. Злёгку націскаючы на прыладу, слізгальнымі рухамі наперад здымаюць пласт набела. Такой жа выявай выдаляюць пырскі раствора, напластаванні фарбы і іншыя забруджванні на ізноў адтынкаваных столях.

Калі на паверхні столі маецца курава або іржавыя плямы ад коррозирующего металу або няспраўнага даху, іх таксама трэба выдаліць. Курава змываюць 3 %-ным растворам салянай кіслаты з наступным прамываннем гарачай вадой. Іржавыя плямы выдаляюць растворам, прыгатаваным з разліку 50...100 г меднага купарваса на 1 л гарачай вады, або растворам салянай кіслаты. Калі ні адзін з гэтых спосабаў не дапамагае, плямы зафарбоўваюць алейнымі бяліламі або нитрокраской белага колеру. У выпадках, калі плямы нічым нельга выдаліць, прыходзіцца здымаць тынкавы пласт, выявіўшы пры гэтым чыннік цечы і, такім чынам, адукацыі плямы. У такіх месцах неабходна прадугледзець гідраізаляцыю або паглыбіць тынкавы сумёт. Паказаныя аперацыі выконваюцца і пры ачыстцы паверхняў сцен. У гэтым выпадку скрабок або шпатель, пры працы ў сярэдняй частцы сцяны, рухаюць справа налева, а ў ніжняй - зверху ўніз. Ачыстка вырабляецца з невялікім націскам на скрабок або на шпатель участкамі шырынёй 0,6...0,7 м.

Паслядоўнасць выканання аперацый пры разрэзцы расколін і рамонце тынкоўкі: а - разрэзка шпателем; бы - падчыстка пры дапамозе зубіла і малатка; у - смачивание паверхні вадой; г - заладка невялікай расколіны гіпсавым растворам; д - нанясенне тынкавага раствора на малаважныя пляцы паверхні з дапамогай полутерка; е - зацірка адрамантаванай паверхніПасля здымання набела або перетирки, а таксама пасля нанясення новай тынкоўкі на паверхні застаюцца пясчынкі, дробныя расколіны, няроўнасці і сляды ад шпателя або таркі. Яны згладжваюцца пры дапамозе тарца драўніны іглічных парод, кавалка сілікатнай цагліны або пемзы. Канчаткова паверхня варта зачысціць дробнай наждачнай паперай. Для выгоды ў працы ў наждачную паперу трэба загарнуць кавалак дошкі або бруса.

Каб расколіны, якія былі на столі або на сценах, ізноў не з'явіліся, іх неабходна спачатку разрэзаць, а затым замазаць падкітоўкай (гл. малюнак). Для гэтага кутом шпателя або нажом іх расчышчаюць на глыбіню да 2 мм. Шпатель або нож перамяшчаюць уздоўж расколіны з нахілам да столі або да сцяны пад кутом 45° - спачатку з аднаго боку расколіны, а затым з іншай. Пасля расшивки расколін паверхні, прызначаныя для наступных аперацый па аздабленні, варта ачысціць ад пылу (травяным пэндзлем або пыласосам).

Паверхня перад афарбоўкай варта грунтаваць, каб афарбаваная паверхня не ўбірала вільгаць. Грунтоўка ўтворыць плёнку, якая засцерагае наступныя аздобныя пласты ад страт клеевого складальнага. Акрамя таго, пры афарбоўцы без грунтоўкі ў месцах з большай сітаватасцю матэрыялу сцяны або столі магчыма павялічанае паглынанне фарбы, што прыводзіць да з'яўлення плям на афарбаванай паверхні. Грунтоўку наносяць на столь і сцены пэндзлямі: на вялікія паверхні - маховыми пэндзлямі або пэндзлямі-макловицами, на невялікія - пэндзлямі-ручнікамі. Пры огрунтовке столі пэндзаль можна прымацоўваць да доўгай ручкі. Сцены грунтуюць з подмостей або з падлогі. Грунтоўку варта накладваць "у растушоўку", т. е, спачатку перпендыкулярнымі, затым раўналежнымі рухамі па кірунку святла.

Огрунтовку пэндзлямі вырабляюць наступным чынам. Пэндзаль акунаюць у ёмістасць з грунтовочным складам і отжимают аб сценку ёмістасці для выдалення лішку вадкасці. Наносіць грунтоўку трэба роўным пластом плыўнымі рухамі, не пакідаючы потеков грунтоўкі і слядоў пэндзля. Націскаць на пэндзаль не варта - яна павінна дакранацца паверхні канцом воласа. Падчас прац пэндзаль неабходна паварочваць вакол сваёй восі, каб яна зношвалася раўнамерна. Перад пачаткам огрунтовки сцен варта адзначыць межы клеевой афарбоўкі, калі яна будзе выконвацца не да самога столі. Для гэтага ад столі адмераюць патрэбная адлегласць, робячы адзнакі на сценах па ўсім перыметры памяшкання. Гарызантальнасць будучай лініі лепш за ўсё правяраць вадзянікам узроўнем, прыкладваючы канцы шкляных трубак да адзнак. Затым да адзнак прыкладваюць шнур, папярэдне нацёрты пігментам (напрыклад, ультрамарынам). Нацягваючы шнур з абодвух канцоў, лёгкім ударам яго адзначаюць лінію верха афарбоўкі памяшкання. Огрунтовку сцен варта пачынаць ад гэтай лініі. Пэндзаль прыкладваюць да сцяны і плыўным рухам рукі ў гарызантальным кірунку злева направа вырабляюць отводку верха сцяны па адбітай лініі.

Огрунтовку можна ажыццяўляць і валікам. Для гэтага яго апускаюць у адмысловую бляху (або вядро) з грунтовочным складам і пракатваюць па металічнай сетцы, выкладзенай над складам. Гэта спрыяе раўнамернаму размеркаванню складу па валіку і выдаленню лішкаў грунтоўкі з яго. Затым валік прыкладваюць да паверхні і вертыкальнымі рухамі пракатваюць ад мяжы отводки (пры огрунтовке сцены) або гарызантальнымі рухамі (пры огрунтовке столі). Каб паверхня была раўнамерна насычаная складам, валікам, пры лёгкім націску на дзяржальню, пракатваюць па адным і таму жа месцу адзін-два разу.

Падкітоўка расколін які адпавядае складам вырабляецца шпателем. Пры гэтым латаюцца наяўныя на паверхні ракавіны, западзіны і вышываныя расколіны. Шпатель трымаюць правай рукой так, каб два пальца ўтрымлівалі дзяржальню знізу, а паказальны і сярэдні - прыціскалі яе шчыльна зверху. Шпатлёўку вмазывают пад кутом 45° да паверхні з адной і з іншага боку расколіны. Пасля запаўнення расколіны прыгладжваюць шпателем. Падмазаныя месцы пасля высыхання шліфуюць і подгрунтовывают.

Пры выкананні апісаных вышэй працэсаў выкарыстаюць грунтоўкі і шпатлёўкі, прыгатаваныя ў сямейнікаў умовах. Грунтоўкі пад клеевую афарбоўку могуць быць купарваснымі, квасцовыми або мыловарными. Грунтоўку рыхтуюць часткамі ў трох розных ёмістасцях - эмаляваных вёдрах, рондалях і Т. П. У першай ёмістасці ў 2 л воды вараць папярэдне замоченный пліткавы жывёльны клей, у другі ў 3 л кіпячай вады раствараюць медны купарвас, у трэцяй у 2 л воды - гаспадарчае мыло. У атрыманы клеевой раствор пры сталым яго помешивании уліваюць мыла, а затым - пакост. У некалькі астылы раствор клею з мылом і пакостам уводзяць раствор меднага купарваса. Пасля дбайнага мяшання атрыманая сумесь павінна астыць. Перад ужываннем у яе дадаюць мел (2...3 кг) і ваду да атрымання аб'ёму, роўнага 10 л.

Квасцовая грунтоўка па складзе і паслядоўнасці падрыхтоўкі не адрозніваецца ад купарваснай, за выключэннем таго, што ў сумесь замест меднага купарваса ўводзяцца алюминиеао-каліевы галын (150 г), папярэдне раствораныя ў 3 л кіпячай вады. Для падрыхтоўкі мыловарной грунтоўкі ў 4...5 л воды замочваюць клей, у яму дадаюць нарэзанае дробнымі кавалачкамі мыла і падаграваюць, змешваючы і не даводзячы да кіпення. Пасля гэтага атрыманы склад разводзяць вадой да паказанага аб'ёму.

Для заладкі дробных расколін і выбоін перад клеевой фарбай ужываюць падкітоўкі на аснове гіпсу і мелу. Патрабаванае для прыведзенага вышэй складу падкітоўкі колькасць вады вызначаюць падборам, бо пры рознай таўшчыні пласта падкітоўкі кансістэнцыя яе розная. Паказаная сумесь дубянее на працягу 15... 20 мін, таму рэкамендуецца приготовлять яе ў малых колькасцях. Павелічэнне ўтрымання клею да 10 % можа падоўжыць тэрмін схоплівання да 2 ч. Для гэтай мэты можна выкарыстаць таксама латексную шпатлёўку. Гушчыню шпатлёўкі можна рэгуляваць даданнем невялікай колькасці вады. Такая шпатлёўка выпускаецца прамысловасцю і паступае ў продаж пад назовам "Флора". Яна ўтрымоўвае латексный клей і мел. У некаторых выпадках пасля падкітоўкі расколін для атрымання паверхні высокай якасці прыходзіцца рабіць суцэльную шпатлёўку, шліфоўку і другасную огрунтовку.

Ізноў адтынкаваныя паверхні шпатлюют абавязкова. Пры суцэльным шпатлевании склады наносяцца і разравниваются шпателями: першы пласт драўляным, наступныя - драўляным або металічным. На паверхню столі шпатлёўку варта наносіць роўным пластом таўшчынёй 1,0...1,5 мм; згладжваецца яна рухамі ў розных кірунках. Шпатель варта трымаць пад кутом 60° да паверхні столі. Шпатлёўку набіраюць з ёмістасці вузкім шпателем, а затым накладваюць на шырокі па ўсёй шырыні ляза. Наносяць на паверхню выцягнутай рукой - рухам "на сябе" уздоўж святла. На паверхню сцяны шпатлевочную масу наносяць вертыкальнымі рухамі. Пры кладцы паласы зверху ўніз шпатель неабходна трымаць такім чынам, каб скарочаны бок палатна на 3...4 мм перакрывала ўжо зашпатлеванную раней паверхня злева, а пры руху шпателя знізу ўверх - справа. Гэта дазваляе адначасова з нанясеннем шпатлевочной масы разравнивать пакінуты ад папярэдняй паласы валік шпатлёўкі ў правага доўгага боку палатна. Зашпатлеванные паверхні столяў і сцен пасля высыхання шліфуюць пемзай і наждачнай паперай.

Для суцэльнага шпатлевания паверхняў пад клеевые фарбы звычайна ўжываюць найболей простыя для выраба клеевые шпатлёўкі. Рыхтуюць шпатлёўку наступным чынам. У прыгатаваны 10 %-ный раствор клею з мылом уводзяць пакост. У атрыманую вадкую аснову дадаюць астатнюю колькасць вады. Сумесь змешваюць да адукацыі эмульсіі, у якую тонкай бруёй пры сталым мяшанні всыпают просеянный мел да атрымання патрабаванай гушчыні. Па вонкавым выглядзе шпатлёўка павінна нагадваць друзлае цеста. Для атрымання шпатлёўкі на раслінным клеі приготовляют 5 %-ный раствор клейстера з пакуты або крухмалу. У яго ўліваюць пакост, перемешиваемую з клейстером да адукацыі эмульсіі. У атрыманую эмульсію дадаюць мел да патрабаванай гушчыні. На 1 кг клеевого раствора бяруць 30 г пакосты. Шпатлёўку можна прыгатаваць таксама на аснове купарваснай грунтоўкі, склад якой прыведзены вышэй. Для гэтага 1 кг купарваснай (або квасцовой) грунтоўкі змешваюць са 150 г 10 %-нага клеевого раствора. У атрыманую сумесь пры сталым мяшанні дадаюць мел да атрымання патрабаванай гушчыні. Сінтэтычную шпатлёўку приготовляют з 1 кг 5 %-нага клею КМЦ, 0,3...0,8 кг 50 %-ный эмульсіі ПВА, 0,5 кг гаспадарчага мыла і 3 кг добра просеянного мелу. Тэхналогія яе падрыхтоўкі аналагічная тэхналогіі падрыхтоўкі папярэдніх складаў. Водныя растворы клеяў і мыла, прыгатаваныя загадзя, змешваюць да прызначанай для гэтага ёмістасці. У атрыманую сумесь дробнымі порцыямі пры сталым мяшанні всыпают мел да атрымання патрабаванай гушчыні.

Падрыхтоўка пад афарбоўку казеиновыми фарбамі абтынкаваных і бетонавых паверхняў ажыццяўляецца ў той жа паслядоўнасці. Для падрыхтоўкі грунтоўкі ляпі раствараюць у 2,5 л летняй да 60 °С воды пры бесперапынным мяшанні. Затым дадаюць пакост і замоченный мел. Атрыманы склад, добра перамяшаны, працаджваюць. Казеиновую фарбу раствараюць у вадзе, летняй да 60...70 °С, працаджваюць, дадаючы ў яе мыла, пакост і шкіпінар (пры бесперапынным мяшанні). Пасля гэтага ўводзяць мел для атрымання складу неабходнай кансістэнцыі.

Падрыхтоўка пад вапнавую афарбоўку каменных, цагляных, адтынкаваных паверхняў ажыццяўляецца ў той жа паслядоўнасці, што і пад клеевую. Паверхні, прызначаныя пад аздабленне, чысцяць ад напластаванняў, бруду і пылу, змочваюць вадой, згладжваюць тарцом драўніны, разразаюць на ёй расколіны і выбоіны. Пасля гэтага вырабляюць першую огрунтовку, частковае падмазванне і шліфоўку падмазаных месцаў.

Для афарбоўкі сцен дваровых дапаможных памяшканняў з цагліны або дрэва досыць ачысціць іх паверхні, намачыць вадой і огрунтовать. Для огрунтовки можна ўжываць склад на вапнавым цесцю з соллю або мыловар. Вапнавае цеста размешивают у асобнай ёмістасці ў 5 л воды. У іншай ёмістасці ў кіпячай вадзе раствараюць соль, раствор якой уліваюць у вапнавае цеста, дбайна змешваюць, разводзячы вадой да аб'ёму 10 л. Гатовую грунтоўку варта працадзіць праз сіта або марлю. Для падрыхтоўкі мыловара ў асобным посудзе ў 2...3 л кіпячай вады раствараюць здробненае ў выглядзе тонкіх габлюшак мыла. У мыльную ваду тонкай бруёй уліваюць пакост, якую дбайна змешваюць да атрымання эмульсіі. Эмульсію дадаюць у вапнавае цеста, змешваюць і разводзяць вадой да аб'ёму 10 л. Атрыманую сумесь таксама працаджваюць. Для падрыхтоўкі шпатлёўкі спачатку затворяют у вадзе гіпс, размешивая да атрымання сметанообразной кансістэнцыі. Пасля гэтага ўводзяць вапнавае цеста і дбайна змешваюць.

Падрыхтоўка пад афарбоўку водаэмульсійнымі фарбамі ажыццяўляецца гэтак жа, як пад клеевую. Аднак для огрунтовки паверхні лепш выкарыстаць фарбу, разведзеную вадой у суадносінах 1:3:5. Наносіць грунтовочные вода-эмульсійныя склады лепш валікам або краскораспылителем.

Падрыхтоўка паверхні пад афарбоўку неводными складамі-алейнымі, эмалевымі і нитрокрасками - складаецца з наступных аперацый; ачысткі, згладжванні, проолифки, падкітоўкі расколін, шліфоўкі, падмазванні месцаў, шпатлёўкі (калі неабходна) і грунтоўкі. Ачыстка паверхні вырабляецца, як пры падрыхтоўцы пад клеевую афарбоўку. Калі старая афарбоўка была выкананая клеевым складам, набел выдаляюць. Калі ўжывалася алейная фарба, якая пры гэтым не мае значных пашкоджанняў і добра трымаецца, то для выдалення бруду, куравы і т. п. паверхня досыць прамыць 2...х %-ным растворам соды. Калі старая фарба ў шматлікіх месцах дрэнна трымаецца, на паверхні маюцца маршчыны і расколіны, то яе варта выдаліць соскабливанием. Калі паверхня пашкоджаная значна, яе трэба чысціць выпальваннем паяльной лямпай. Для гэтага полымя гарэлкі павольна перамяшчаюць па паверхні фарбавальнага пласта да ўспушвання, а затым яго счышчаюць шпателем. Пры гэтым, аднак, трэба памятаць, што выпальваннем выдаляюць фарбу толькі з абтынкаваных і каменных паверхняў.

Стары фарбавальны пласт можна зняць таксама адмысловым складам, прыгатаваным з 1 кг мелу, 1 кг вапнавага тэсту і 20 %-нага раствора каўстычнай соды, якім разводзіцца сумесь мелу і вапны да пастообразного станы. Паста наносіцца шпателем на паверхню, пакідаецца на 1...1,5 ч і разам з якая адстала фарбай здымаецца шпателем. Пасля гэтага паверхні неабходна добра прамыць вадой, а затым 20 %-ным растворам воцатнай кіслаты і ізноў вадой.

Згладжванне паверхні тарцом драўлянага бруска, сілікатнай цагліны або пемзы вырабляецца гэтак жа, як і пры падрыхтоўцы да афарбоўкі абтынкаваных і бетонавых сцен. Пры падрыхтоўцы і афарбоўцы драўляных паверхняў неабходна выразаць сучкі і засмолы, а затым расшить расколіны і шчыліны. Смалу можна выскрабці або высячы стамеской, а атрыманыя пры гэтым паглыбленні прамыць бензінам і зашпатлевать. Усе цвікі неабходна ўтапіць, інакш пры ўсыханні драўніны яны будуць бачныя на афарбаванай паверхні.

Для проолифки ізноў абтынкаваных або раней афарбаваных паверхняў, а таксама драўляных вырабаў выкарыстаюць пакост або грунтоўкі на яе аснове, склады якіх прыведзеныя вышэй, Проолифку выконваюць пэндзлем або валікам па добра прасушанай паверхні. Апрацоўка невысохшей паверхні можа прывесці да ўздуццяў фарбавальнага пакрыцця, з'яўленню бурбалак, отслаиванию фарбы.

Падкітоўка расколін вырабляецца пры падрыхтоўцы ўсіх паверхняў пасля поўнага просыхания проолифки. Тэхніка працы шпателем такая жа, як пры падрыхтоўцы паверхняў да афарбоўкі воднымі складамі. Глыбокія расколіны варта падмазваць двойчы. Такой жа выявай падмазваюць і зазоры паміж ліштвой і сцяной, ліштвой і сцяной і інш.
Шліфоўка падмазаных месцаў выконваецца пасля высыхання падкітоўкі наждачнай паперай або пемзай, пасля чаго неабходна выдаліць пыл паказанымі вышэй спосабамі. Шпатлюют паверхня гэтак жа, як пры падрыхтоўцы пад водныя фарбы. Пасля шпатлёўкі паверхня шліфуюць. Суцэльная шпатлёўка ўжываецца пры палепшанай афарбоўцы па абтынкаванай паверхні, бетону і дрэву. Пры высакаякаснай афарбоўцы прадугледжваецца другая суцэльная шпатлёўка з наступнай шліфоўкай.

Грунтоўка выконваецца ў апошнюю чаргу прыведзенымі вышэй складамі з даданнем пігмента, які адпавядае колеру будучыні фарбавальнага пакрыцця. Склад наносяць пэндзлем або валікам роўным тонкім пластом. Для падрыхтоўкі падкітоўкі ў клеевой раствор дадаюць пакост і змешваюць да эмульсійнага стану, а затым - мел да пастообразной гушчыні. Шпатлёўкі пад алейную афарбоўку рыхтуюць, як правіла, таксама на аснове пакосту ў колькасці, патрабаваным для атрымання працоўнай кансістэнцыі. Приготовляют шпатлёўку так. Пакост змешваюць з сиккативом і ў атрыманую эмульсію пры дбайным мяшанні невялікімі порцыямі дадаюць мел да атрымання аднастайнай сметанообразной масы.

Шпатлёўку пад алейную афарбоўку абтынкаваных паверхняў рыхтуюць па наступнай тэхналогіі. Жывёльны клей разводзяць гарачай вадой да атрымання 10 %-нага раствора. У невялікай колькасці вады раствараюць гаспадарчае мыло, якое варта папярэдне нарэзаць тонкай габлюшкай. Адвесіўшы неабходную колькасць таго і іншага раствораў, іх дбайна змешваюць. У атрыманы мыльноклеевой склад уводзяць пакост, растваральнік і сиккатив пры сталым помешивании сумесі да атрымання эмульсіі. Гэтак жа стала змешваючы, тонкай бруёй уводзяць мел да атрымання працоўнай кансістэнцыі. Пры шпатлёўцы непросохшей тынкоўкі можа быць выкарыстаны склад на аснове мелу і цэменту. У 1 кг крэйдавай пасты, атрыманай мяшаннем адной часткі вады з двума часткамі мелу, уводзяць 0,5 кг сиккатива і 0,25 кг пакосты. Пасля дбайнага мяшання ў сумесь дадаюць цэмент марак 300...400 да атрымання сметанообразной масы. Звычайна патрабуецца каля 1,5 кг цэменту.

У якасці грунтоўкі пад алейную афарбоўку ўжываюць склады на аснове пакосту або пакост у чыстым выглядзе з даданнем пігмента, каб пазбегнуць пропускаў пры нанясенні грунтоўкі. Найболей простым складам для проолифки паверхні з'яўляецца сумесь з 1 кг пакосты і 50...100 г сухога пігмента. Замест проолифки можна выканаць грунтоўку вадкай фарбай, якой будзе афарбаваная паверхня, што дасць магчымасць выканаць афарбоўку за два разу без пропускаў і прасветаў. Для падрыхтоўкі такой грунтоўкі ў 1 кг пакосты ўліваюць 0,8...1,2 кг густотертой алейнай фарбы, дбайна змешваюць і працаджваюць праз густое сіта. Калі прыгатаваны такім чынам склад атрымаўся густым, у яго можна дадаць ад 100 да 250 г растваральніка для алейных фарбаў.

Колер фарбавальнага складу выбіраюць з улікам прызначэння памяшкання, яго арыентацыі і асветленасці і, вядома, уласнага густу. Некаторыя рады, прыведзеныя ніжэй, дапамогуць у гэтым. Напрыклад, сцены агульнага пакоя, якая ў шэрагу выпадкаў з'яўляецца месцам адпачынку ўсіх чальцоў сям'і, могуць быць афарбаваныя ў больш насычаныя колеры, чым сцены іншых памяшканняў. У такім пакоі знаходзяцца часцей за ўсё ў выходныя дні і ўвечар, таму яркія колеры, спрыяльныя добраму, прыпаднятаму настрою, у дадзеным выпадку дарэчныя. Не рэкамендуецца ў такіх памяшканнях афарбоўваць сцены ў бэзавыя, сінія, блакітныя і т. п. тоны, якія пры вячэрнім асвятленні лямпамі штучнага святла становяцца шэрымі і невыразнымі. Варта таксама мець у выглядзе, што пры вячэрнім асвятленні цяжка вызначыць розніцу паміж белым колерам і светложелтым, фіялетавы можа здавацца пурпурным, сіні - зялёным.

Пры афарбоўцы сцен у кабінетах перавага аддаюць зялёным або карычневым тонам, спрыяльна дзейсным на настрой чалавека. Блакітныя і зелянявыя тоны варта ўжываць пры афарбоўцы сцен спальні; у дзіцячых пакоях лепш выкарыстаць светла-блакітныя, светла бэзавыя, ружовыя і т, п. Такая жа каляровая гама можа выкарыстоўвацца пры аздабленні адно- і двухпакаёвых кватэр, у якіх, як правіла, спальнае месца сумяшчаецца з месцам для заняткаў. Акрамя таго, неабходна ўлічваць арыентацыю памяшканняў і асветленасць. Пакоі з вокнамі на поўнач варта афарбоўваць у цёплыя тоны - залаціста-жоўтыя, охристые светла-бэжавыя, светла-памяранцавыя, а пакоі з паўднёвай арыентацыяй - у лядоўні тоны, да якіх ставяцца блакітныя, зелянява-блакітныя і інш. У памяшканнях з недастатковым натуральным асвятленнем неабходна выкарыстаць светлыя, цёплыя колеры - памяранцава-жоўты, жоўты, зялёны, зелянява-жоўты. Гэта будзе спрыяць лепшай асветленасці памяшканняў.

Не меней важнае значэнне пры выбары колеру мае памер отделываемого памяшканні. Лядоўні колеры, такія як галубай, светла-зялёны, фіялетавы або іх адценні, глядзельна выдаляюцца ад нас. Таму памяшканне, афарбаванае ў паказаныя колеры, будзе здавацца больш прасторным. Жоўтыя, памяранцавыя або чырвоныя, наадварот, глядзельна памяншаюць памеры памяшканняў. Выкарыстаючы гэтыя ўласцівасці колераў, можна глядзельна паляпшаць прапорцыі памяшканняў. Напрыклад, у вельмі высокаму пакою патоўк можна афарбаваць адным з цёплых колераў, а сцены - лядоўням колерам. Гэта дазволіць глядзельна паменшыць вышыню памяшкання.

Афарбоўка клеевыми і іншымі воднымі складамі можа вырабляцца пэндзлем, валікам або краскораспылителем. Афарбоўку памяшкання, як і падрыхтоўку, варта пачынаць з столі. Звычайна патоўк фарбуюць за два разу. Першы раз фарбу наносяць маховой пэндзлем перпендыкулярна да святла, падальнаму з акна, другі - мазкамі па кірунку святла. Калі ў памяшканні акна размешчаныя на двух або трох сценах, то другі пласт варта наносіць мазкамі ўздоўж даўжыні памяшкання.

Афарбоўка сцен пачынаецца, як правіла, зверху пасля таго, як добра просохнет столь. Спачатку праводзіцца пэндзлем-ручніком паласа колеру ўздоўж межы афарбоўкі, пазначанай пры грунтоўцы з дапамогай нацягнутага шнура, пакрытага ўльтрамарынам. Калі сцены афарбоўваюць за дзве разу, то мазкі наносяцца гарызантальна, а затым растушевываются вертыкальнымі мазкамі. Калі грунт праступае праз фарбавальны пласт і яго прыходзіцца наносіць тры разу, то першы пласт наносяць вертыкальнымі мазкамі, другі - гарызантальнымі і апошні - вертыкальнымі.

Каб афарбоўка была аднастайнай, фарбу ў ёмістасці пры кожным окунании у яе пэндзля неабходна боўтаць, а пэндзаль отжимать аб бок ёмістасці. Пры нанясенні фарбы пэндзаль варта трымаць перпендыкулярна або пад невялікім кутом да якая афарбоўваецца паверхні. Колер на паверхню наносяць лёгкімі мазкамі, не прыціскаючы моцна пэндзаль да якая афарбоўваецца паверхні, набіраючы яго на кончык пэндзля.

Афарбоўваць сцены можна валікамі, з дапамогай якіх дасягаецца значна вялікая прадукцыйнасць. Валікі бываюць гумовыя, поролоновые і футравыя. Пасля апускання ў фарбу, валік неабходна прокатать па сетцы, выкладзенай на ёмістасць, каб зняць лішак фарбы. Перад працай з валікамі спачатку пэндзлем афарбоўваюць сцены ў кутах, у ліштвы, ліштвы і т. п. Пры гэтым фарбавальны склад дбайна растушевывают, каб не было потеков, пырсак або намазов на падлогу і ліштва. Затым вырабляецца афарбоўка валікам, які варта весткі па сцяне з невялікім націскам, пракатваючы яго некалькі разоў па адным і таму жа месцу (па сцяне - зверху ўніз, затым знізу ўверх). Палосы павінны накладвацца адна на іншую на 30...40 мм. З мэтай лепшай растушоўкі можна пракатваць валік як у вертыкальным кірунку, так і ў гарызантальным, дамагаючыся тонкага маляўнічага пласта без наплываў і прапушчаных месцаў.

Для афарбоўкі паверхняў сцен і столяў воднымі або вапнавымі фарбамі можна выкарыстаць таксама пульверызатар, наяўны ў наборы зменных прынад бытавых пыласосаў. Звычайна пульверызатар змантаваны на поліэтыленавым вечку, прызначанай для шкляных слоікаў, выкарыстоўваных для кансервавання прадуктаў.

Папярэдне процеженный праз марлю або частае сіта фарбавальны склад заліваецца ў поллитровую слоік. Для выкарыстання адно- або двухлітровых слоікаў неабходна надтачыць трубку пульверызатара такім чынам, каб яна даставала да іх дна. Поліэтыленавая вечка з пульверызатарам апранаецца на слоік і злучаецца са шлангам пыласоса. Слоік напаўняюць фарбай на 3/4 яе аб'ёму. Перад пачаткам афарбоўкі неабходна падабраць аптымальную адлегласць ад якая афарбоўваецца паверхні, пры якім фарба кладзецца на паверхню драбнюткімі пырскамі, не ствараючы суцэльнага глянцавага пласта.

Пры значнай адлегласці пульверызатара ад якая афарбоўваецца паверхні часткі распыляемой фарбы могуць не далятаць да паверхні і падаць на падлогу. Пульверызатар накіроўваюць на столь пад кутом да паверхні і пасля ўключэння пыласоса перамяшчаюць уздоўж паверхні плыўнымі кругообразными рухамі. Неабходна сачыць, каб насычанасць паверхні фарбай была раўнамернай. Галоўная прыкмета перанасычэння - з'яўленне глянцу на якая афарбоўваецца паверхні. Лепш афарбоўку вырабляць тонкімі пластамі за два-тры разу.

Ручныя краскопульты найболей эфектыўныя пры афарбоўцы паверхняў сцен і столяў клеевыми, вапнавымі і казеиновыми фарбамі. З дапамогай вуды можна вырабляць малярныя працы без подмостей. Адлегласць паміж фарсункай і паверхняй неабходна ўдакладніць падчас працы. Вуду раўнамерна перамяшчаюць уздоўж якая афарбоўваецца паверхні, робячы адначасова кругавыя рухі.

Для афарбоўкі жылых памяшканняў часцей за ўсё выкарыстаюць клеевые фарбы. Ужываюць таксама казеиновые, сілікатныя і водаэмульсійныя. Вапнавымі складамі афарбоўваюць у асноўным сутарэнныя сцены і столі, іншыя волкія памяшканні, а таксама дваровыя пабудовы.

Клеевые склады (колеры) могуць быць белымі (для афарбоўкі столяў) або каляровымі. Белы колер атрымліваюць з мелу, растворанага ў вадзе. Неабходную гушчыню складу вызначаюць апусканнем палкі, якая павінна пры гэтым афарбоўвацца суцэльным пластом мелу. У атрыманы склад дадаюць жывёльны клей, які прадухіляе меление маляўнічага пласта. Каб праверыць, ці досыць клею ў фарбе, варта зафарбаваць кавалачак бляхі або шклы атрыманым складам і подсушить. Калі клею досыць, пры дотыку да маляўнічага пласта на руцэ не павінна заставацца слядоў мелу. Каб не атрымаўся лішак клею ў фарбе, што можа прывесці да парэпання афарбаванай паверхні, яго варта дадаваць невялікімі порцыямі і кожны раз правяраць меление паказаным вышэй спосабам.

У пазбяганне адукацыі жоўтага адцення на афарбаванай паверхні ў клеевой склад звычайна дадаюць трохі сіняга колеру - ультрамарына, кобальту сіняга і інш. Пігмент неабходна развесці вадой у асобным посудзе і невялікімі порцыямі дадаваць у колер, правяраючы атрыманы колер выпрабавальным афарбоўваннем кавалачка бляхі.

Для атрымання клеевого раствора жывёльны клей раствараюць у 1,5...2,0 кг воды. Клеевой склад можна таксама прыгатаваць на клеі КМЦ. Паслядоўнасць падрыхтоўкі тая жа, што і папярэдняга складу.

Каляровыя колеры атрымліваюць на аснове белага, у які дадаюцца патрэбныя пігменты. Пры падборы пігментаў рэкамендуецца карыстацца адмысловым альбомам колераў, які ўтрымоўвае 130 эталонаў колераў і адпаведна складаў для іх падрыхтоўкі. Калі такога альбома знайсці не атрымалася, то падбор складу колераў можна ажыццяўляць самастойна. Для гэтага неабходна карыстацца невялікімі ёмістасцямі, у якіх рыхтуецца белы колер і некалькі каляровых пігментаў, разведзеных вадой да пастообразной кансістэнцыі. Рэдка патрэбны колер атрымліваецца з дапамогай аднаго які-небудзь пігмента. Як правіла, прыходзіцца ўжываць некалькі пігментаў - асноўных і дадатковых. Для атрымання патрэбнага колеру клеевого складу невялікімі порцыямі ўводзяць пасту асноўнага колеру. Пасля дбайнага мяшання і праверкі інтэнсіўнасці атрыманага колеру выпрабавальным афарбоўваннем дадаюць пігментную пасту іншага колеру.

Для атрымання чыстага насычанага колеру ў колер часам дадаюць васковую эмульсію. Яе рыхтуюць з пчалінага воску, які ў колькасці 50 г (для атрымання 1000 г эмульсіі) кладуць у 100 г воды і падаграваюць да расплаўлення. Затым пры бесперапынным помешивании дадаюць 100 г нашатырнага спірту. Атрыманую сумесь разводзяць у 750 г чыстай вады.

Казеиновые склады па трываласці значна пераўзыходзяць плёнку, атрымоўваную пры афарбоўцы клеевыми фарбамі. Яны характарызуюцца мяккай матавай паверхняй. Для падрыхтоўкі фарбы бяруць 10 %-ный раствор казеинового клею і пры сталым хуткім мяшанні ўводзяць пакост да адукацыі эмульсіі. У прыгатаваную загадзя маляўнічую пасту паступова пры сталым помешивании уліваюць атрыманую эмульсію. Пры працы з казеиновыми фарбамі неабходна сачыць за тым, каб склад не быў занадта разведзены вадой або меў лішак клею. Лішак вады можа прывесці да адукацыі потеков на паверхні, клею - да з'яўлення маршчын.

Вапнавыя фарбавальныя склады рыхтуюць з вапнавага тэсту, солі і воды. Для падрыхтоўкі 10 л колеры патрабуецца 3 кг вапнавага тэсту, якое разводзяць 6 л воды. З мэтай прадухілення меления вапнавага пакрыцця ў склад дадаюць 0,1 кг солі, разведзенай у 0,5 л воды. Атрыманы склад разводзяць вадой да 10 л. Каляровыя вапнавыя склады ўжываюць рэдка ў сувязі з тым, што ў спалучэнні з вапнай можа выкарыстоўвацца абмежаваная колькасць пігментаў. Да іх першым чынам ставяцца мінеральныя пігменты - охра, сажа, сіена натуральная, умбра і інш.

Паслядоўнасць афарбоўкі неводными фарбамі: а - нанясенне першага пласта; бы, у - гарызантальная і вертыкальная растушоўкаВодаэмульсійныя фарбы Ў-17, У-27ПГ (поливинилацетатные), а таксама КН-26А і КН-26 (стиролбутадиеновые) выкарыстаюць для афарбоўкі абтынкаваных паверхняў, драўляных элементаў, бетонавых паверхняў, ДВП, ДСП і пасля ўжывання алейных або эмалевых складаў.

Поливинилацетатные фарбавальныя склады наносяць без папярэдняй огрунтовки. Для шпатлёўкі лепш за ўсё ўжываць склады на аснове ПВЭ, аднак можна выкарыстаць і шпатлёўку пад алейныя фарбы.

Афарбоўку ў сямейнікаў умовах рэкамендуецца вырабляць валікам, папярэдне ручніком зрабіўшы отводку ў столі і ліштвы, а таксама афарбаваўшы ўнутраныя куты памяшкання. Водаэмульсійнымі фарбамі нельга пакрываць паверхні, афарбаваныя клеевыми фарбамі, а таксама грунтоўку, прызначаную пад клеевые фарбы (гл. малюнак).

Афарбоўка алейнымі, эмалевымі і нитро-фарбамі вырабляецца толькі пасля поўнага высыхання падрыхтаванай паверхні. Толстыйслой фарбы непазбежна акрыецца маршчынамі або расколінамі пасля поўнага высыхання. Акрамя таго, пры лішку фарба сцякае па паверхні або абвісае мяшочкамі, утворачы груды і няроўнасці.

Пры выбары прылады для працы неабходна мець у выглядзе, што невялікія паверхні можна афарбоўваць маховыми пэндзлямі, драўляныя канструкцыі - вокны, дзверы, ліштва - пэндзлямі-ручнікамі. Фарбу набіраюць пэндзлем на половику воласа, а лішак отжимают аб бок ёмістасці. Спачатку яе наносяць на паверхню тоўстымі зігзагападобнымі палосамі, адлеглымі адна ад іншай на невялікай адлегласці. Пасля таго як на пэндзлі не застанецца фарбы, нанесеныя на сцяну паласы растушевывают тым жа пэндзлем у папярочным кірунку, а затым - зверху ўніз. Гэта дазваляе пазбегнуць пропускаў і напластаванняў фарбы.

Пры афарбоўванні аконных вокладак, дзвярных скрынак, палотнаў і ліштвы неабходна звярнуць адмысловую ўвагу на якасць падрыхтоўкі паверхні. Ад гэтага ў значнай ступені будзе залежаць вонкавы выгляд запаўнення аконных і дзвярных праёмаў і ў канчатковым выніку - якасць рамонту кватэры ў цэлым. Аконныя вокладкі, дзвярныя палотны і ліштва трэба шпатлевать некалькі разоў з наступнай шліфоўкай наждачнай паперай да атрымання абсалютна гладкай паверхні. Пасля першай афарбоўкі неадкладна выявяцца ўсе дэфекты, не заўважаныя падчас шпатлёвак. Таму пасля поўнага высыхання першага фарбавальнага пласта якія з'явіліся расколіны і ўвагнутасці трэба зашпатлевать, апрацаваць мянташкай, а затым афарбаваць два разу.

Каб не марнаваць чакай на ачыстку ручак, шпингалетов і т. п., перад афарбоўкай іх рэкамендуецца зняць, а пасля поўнага высыхання фарбы паставіць на месца. Пры афарбоўцы вокнаў неабходна карыстацца кардонным, фанерным або бляшаным шчытком, прыкладаным у месцах афарбоўкі штапиков, што дазволіць пазбегнуць трапленні фарбы на сцены. Гэтымі жа шчыткамі мэтазгодна карыстацца таксама пры афарбоўцы ліштвы і ліштвы. Перад афарбоўкай вокнаў шкла па контуры можна таксама абклеіць клеючай стужкай, палосамі паперы на мыльнай вадзе і т. п.

Атрыманне фактурных паверхняў і набіванне малюнка: а - разделка паверхні з дапамогай футравага валіка; бы - разделка паверхні з дапамогай цвёрдай шчоткі (тарцаванне); у - накатка валікам; г - набіванне малюнка з дапамогай трафарэтаАсабліва гладкую, амаль люстраную паверхню можна атрымаць пры афарбоўцы эмалямі. Каб яны клаліся тонкім пластом, іх варта падцяпліць, паставіўшы слоік з фарбай у гарачую ваду. Афарбоўку нитроэмалями рэкамендуецца вырабляць пісталетам-распыляльнікам, бо хуткае высыханне фарбаў значна абцяжарвае працу пэндзлямі. Пры працы пэндзлямі фарбу неабходна наносіць невялікімі ўчасткамі і зараз жа яе растушевывать.

Альфрейные працы - гэта розныя выгляды мастацкага аздаблення паверхняў, атрымоўваныя накаткой рэльефнымі валікамі, набіваннем малюнкаў трафарэтамі, аздабленнем пад розныя фактуры матэрыялаў і інш. (гл. малюнак). Накатку рэльефнымі валікамі ўжываюць у выпадку неабходнасці нанясення малюнка на афарбаваную паверхню сцяны. Валікі вырабляюць з гумы або пластмасы. Падабраны па малюнку валік замацоўваюць у станок, у якім усталяваны гладкі валік з кіпрай гумы або поролона. Валікі павінны быць шчыльна прыціснутыя сябар да сябра.

Фарбу наносяць на кіпры валік пэндзлем. Затым абодва валіка пракручваюць так, каб рэльефны добра намачыўся ёю. Малюнак накатваюць вертыкальнымі рухамі станка зверху ўніз. Першую паласу накатваюць па вертыкальнай лініі, адзначанай пры дапамозе адвеса і намеленного шнура. Накатваючы кожную новую паласу, валік прыстаўляюць да паверхні адной і той жа кропкай, якая ў выглядзе адмысловай пазнакі маецца на кожным валіку. Зручнейшыя ў працы валікі, злучаныя з рэзервуарам для фарбы. Рэльефны валік пры гэтым змочваецца фарбавальным складам пры дапамозе двух іншых, размешчаных усярэдзіне бачка.

Складаны рознакаляровы малюнак накатваецца пры дапамозе набору валікаў з паслядоўнай накаткой колерам рознага колеру. Набіванне малюнкаў трафарэтамі вырабляецца ў жылых пакоях на паверхні сцен і столяў пасля завяршэння асноўных малярных прац. Трафарэты вырабляюць з шчыльнай паперы, кардона, целлулоидных лістоў і іншых матэрыялаў, вытрымоўвалых шматкратнае ўвільгатненне маляўнічымі складамі. Падабраны малюнак пераносяць пры дапамозе капіявальнай паперы або калькі. Калі адабраны малюнак малы, яго можна павялічыць пасродкам пантографа, эпідыяскопа або фотапавелічальніка. Нанесены на паперу, кардон і т. п. малюнак выразаюць востра вывастраным нажом. Каб трафарэт служыў даўжэй, паперу або кардон варта прапакосціць, акрыць лакам або алейнай фарбай. Калі задуманы або адабраны малюнак шматколерны, для набівання кожнага колеру рыхтуюць новы трафарэт. Для гэтага малюнак наносяць на некалькі лістоў паперы і ў кожным з іх праразаюць контуры малюнка аднаго колеры.

Набіваюць малюнак пэндзлем-ручніком невялікага памеру з цвёрдым кароткім воласам. Для гэтага трафарэт прыкладваюць да паверхні па загадзя адбітым мелам пры дапамозе шнура гарызантальным лініям. Трафарэт прыціскаюць левай рукой да паверхні, а правай набіваюць малюнак. Фарбу наносяць полувлажной пэндзлем тарцом.

Пры шматколерным набіванні кожны колер рэкамендуецца набіваць асобным пэндзлем, прыкладваючы новы трафарэт толькі пасля поўнага высыхання папярэдняга набівання. Каб не сапсаваць набіванне, працу варта выконваць не спяшаючыся, дбайна отжимая лішнюю фарбу з пэндзля і стала праціраючы анучай зваротны бок трафарэта.

Аздабленне пад дрэва, часцей за ўсё пад дуб, радзей пад арэх або чырвонае дрэва, выконваецца па добра падрыхтаванай паверхні алейнымі або клеевыми складамі. Пры аздабленні пад дуб спачатку наносяць першы маляўнічы пласт, які завуць грунтам. Ён павінен быць светла-жоўтага (светла-карычневага) колеры, які імітуе найболей светлыя ўчасткі драўніны. Для фарбавальнага складу можна выкарыстаць охру залацістую з даданнем невялікай колькасці ўмбры і цынкавых бяліл.

Пасля просыхания грунта наносяць другі, накрывочный пласт. Ён павінен быць цямней грунта. Для атрымання такога колеру выкарыстаюць сіену натуральную або охру залацістую з даданнем большай колькасці ўмбры. Накрывочный пласт адразу пасля нанясення апрацоўваюць пэндзлем - расхлестно і з доўгім ворсам, якія пашыраюцца на канцы. З яе дапамогай можна прадрапаць верхні пласт да грунта, утворачы на паверхні тонкія светлыя і хвалістыя лініі, якія імітуюць валокны драўніны. Для стварэння малюнка гадавых кольцаў выкарыстаюць сталёвы або гумовы грэбень, якім процарапывают шырэйшыя палосы. З дапамогай грэбня ствараюць малюнак кольца вакол сучка. Пры выкарыстанні шырэйшых зуб'яў грэбня атрымліваюць шырокія пласты дуба.

Выцягванне філёнг ужываецца для падзелу паверхняў, афарбаваных у розныя колеры пры дапамозе вузкіх каляровых палос. Яны дапамагаюць схаваць няроўнасці, якія часта атрымліваюцца ў стыках паміж разноокрашенными паверхнямі. Філёнгі наносяць адмысловым філянговым пэндзлем або трафарэтам. Перад пачаткам працы пры дапамозе намеленного шнура неабходна адбіць лінію. Пры выцягванні філёнг пэндзлем выкарыстоўваецца лінейка даўжынёй 70...80 гл са скошанымі фаскамі. Акунуўшы пэндзаль у фарбу, рухам злева направа праводзяць лінію. Пры гэтым неабходна мець у выглядзе, што націск пэндзля і кут яе нахілу не павінны змяняцца. Пасля гэтага лінейку перамяшчаюць направа і пачатую лінію працягваюць такой жа выявай. Патрабуюцца вызначаныя навыкі ў працы, каб філёнга атрымлівалася аднолькавай шырыні па ўсёй даўжыні, не мела стыкаў і скрыўленняў. Філёнгу не варта выцягваць адразу на сцяне, лепш папярэдне "патрэніравацца" у гэтым дзе-небудзь на іншай паверхні. Неабходна таксама мець у выглядзе, што фарбавальны склад для выцягвання філёнг павінен быць досыць вадкім і ў той жа час цягучым, глейкім. Для гэтага ў клеевой склад дадаюць трохі воды з раствораным цукрам або патакай, хлебным квасам і т. п. Алейную фарбу разжижают растваральнікамі.

Набіванне філёнг па трафарэце меней складаная, аднак больш працяглая, бо патрабуе перапынкаў у працы, звязаных з высыханнем папярэдняй лініі. Таму з дапамогай трафарэта можна набіваць філёнгі пераважна воднымі фарбамі. Для выраба трафарэтаў выкарыстоўваюцца шчыльная чертежная папера, кардон, целлулоидная плёнка і іншыя матэрыялы. Тэхніка набівання філёнг тая жа, што пры набіванні малюнкаў па трафарэце.

Тарцаванне выконваецца для атрымання шурпатай матавай паверхні. Праца вырабляецца з дапамогай шчоткі або пэндзлі, націскной па свеженанесенному фарбавальнаму пласту. Пры гэтым волас шчоткі павінен быць перпендыкулярны да паверхні.

Туповка, выкананая пасля высыхання асноўнага фарбавальнага пласта, ажыццяўляецца адмысловай шчоткай-туповкой, гумовай, поролоновой або натуральнай губкай, якія пасля смачивания фарбай лёгкім націскам прыціскаюцца да афарбаванай паверхні. У выніку на паверхні ўтворыцца кропкавы малюнак іншага колеру.

Набрызг, як і туповка, дазваляе атрымаць на афарбаванай паверхні кропкавы малюнак, адрозны па колеры. Наносіцца пры дапамозе цвёрдага пэндзля, шчоткі, пульверызатара або краскораспылителя. Пры выкарыстанні для набрызга пэндзаль змочваюць складам, отжимают аб бок ёмістасці, пасля чаго ўдарамі аб драўляную рэйку, утрымоўваную ў гарызантальным становішчы зблізку сцены, наносяць пырскі. Пры гэтым неабходна сачыць за тым, каб рэйка пры руху знаходзілася на роўнай адлегласці ад сцяны, а рух рукі і сіла ўдару былі аднолькавыя.

Для набрызга можна выкарыстаць цвёрдую одежную шчотку, якую намачыўшы ў фарбе, размяшчаюць на адлегласці 10...15 гл ад сцяны. Набрызг вырабляецца драўлянай рэйкай або ручкай пэндзля, праводжанай уздоўж шчоткі рухам на сябе. Пры набрызге пульверызатарам або краскораспылителем неабходна паменшыць падачу паветра перакрыццем клапана. Перад нанясеннем набрызга на сцяну папярэдне варта ўсталяваць адлегласць ад сцяны да іншай паверхні, якую можна затым ачысціць ад пырсак.

Афарбоўка вонкавых элементаў хаты

Перш чым прыступіць да прац па афарбоўцы вонкавых элементаў хаты, неабходна завяршыць прыладу даху, элементаў вадасцёку, аконных сливов, а таксама выправіць усе пашкоджанні, наяўныя на паверхні сцен. Не рэкамендуецца вырабляць працы ў сухое і гарачае надвор'е, а таксама падчас дажджу або па волкай паверхні. Часткі і дэталі хаты, якія не будуць афарбоўвацца, варта прычыніць наяўнымі падручнымі матэрыяламі або вырабіць на іх гліняны раствор. Гэта дазволіць засцерагчы элементы фасада ад выпадковых пырсак і плям.

Праца па афарбоўцы вонкавых элементаў хаты, як і па афарбоўцы ўнутраных, складаецца з падрыхтоўчых аперацый і непасрэдна афарбоўкі. Акрамя фарбаў завадскога выраба, адмыслова прызначаных для вонкавых прац, у практыцы індывідуальнага будаўніцтва выкарыстоўваюцца таксама традыцыйныя маляўнічыя склады, такія як вапнавае-цэментавыя, цэментавыя, сілікатныя і інш.

Вапнавае-цэментавая фарба рыхтуецца непасрэдна перад пачаткам прац. Рыхтуюць фарбу наступным чынам. Цэмент, вапна і пігменты змешваюць да атрымання аднастайнай сухой сумесі. Затым дадаюць пясок, пакуту і зноў змешваюць. Ваду ўводзяць за паўгадзіны да пачатку працы. Сухую сумесь неабходна рыхтаваць з такім разлікам, каб яе хапіла на ўсю хату. Гэта дазволіць забяспечыць однотонность пакрыцця. Водны раствор замешваюць порцыямі, якіх павінна хапіць на адну гадзіну працы.

Прызначаную пад афарбоўку паверхня перад пачаткам прац за суткі і паўторна за паўгадзіны да афарбоўвання неабходна завільгатнець. Вапнавае-цэментавую фарбу можна наносіць альбо маховыми пэндзлямі, альбо ручным пісталетам-распыляльнікам. Пэндзлямі фарба наносіцца ў растушоўку. Фарбавальны пласт спачатку накладваюць рухам пэндзля ўніз, затым уверх, некалькі перакрываючы папярэдні пласт. Не рэкамендуецца перарываць працу на паверхні фасада, бо гэта можа прывесці да плям. Перапынкі можна рабіць пасля таго, як будзе скончаны які-небудзь участак фасада хаты, абмежаваны кутамі, вокнамі і т. п.

Цэментавая фарба рыхтуецца на аснове белага цэменту з даданнем пігментаў і дадаткаў. Звычайна выкарыстаюць сухія фарбы завадскога выраба, якія выпускаюцца некалькіх колераў. Афарбоўваюць пэндзлямі. Для нанясення першага пласта сухую сумесь разводзяць вадой у стаўленні 1:1. Другі пласт робяць значна гушчы - складам 1:0,5 - і наносяць яго праз суткі пасля нанясення першага.

Сілікатная фарба рыхтуецца з вадкага шкла і гатовых сухіх сумесяў. У якасці злучнага выкарыстоўваецца калійнае вадкае шкло шчыльнасцю 1,15. Сухая пігментная сумесь змешваецца з вадкім шклом у стаўленні 1:1 і разводзіцца вадой да працоўнай кансістэнцыі. Наносяць фарбу тымі жа спосабамі, што і водныя склады. Шклы вокнаў для абароны ад траплення фарбы пакрываюць тлушчавай змазкай з мелам або зачыняюць шчытамі, фанерай і т. п. Нельга выкарыстаць для падрыхтоўкі фарбы натрыевае вадкае шкло, бо яно спрыяе адукацыі плям на афарбаванай паверхні. Для павелічэння даўгавечнасці сілікатнай фарбы ў яе дадаюць адмысловыя дадаткі ГКЖ-10 (этилсиликат натрыю) або ГКЖ-11 (метилсиликат натрыю). Колькасць дадаткаў складае 0,1 масы вадкага шкла.



Дадаткова на тэму "Малярная аздабленне памяшканняў":

Выгляды фарбаў
Фарбы для вонкавых прац
Гэтыя непаслухмяныя шпалеры

Назад | Пачатак