Будаўніцтва і ўладкаванне хаты - галоўная
 ::  ГЛАВНАЯ  ::  ГОЛОВНА  ::  ГАЛОЎНАЯ  ::  ПОШУК  ::  ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ  :: 
Будаўніцтва хаты
· Праектаванне хат
· Будаўнічыя матэрыялы
· Падмурак
· Сцены
· Унутраныя перагародкі
· Перакрыцці
· Гаўбцы і веранды
· Будаўніцтва даху
· Унутраныя ўсходы
· Вокны і дзверы
· Настилаемые крысы
Можа спатрэбіцца
· Питание при язвенной болезни желудка.
Унутранае аздабленне і рамонт
· Сістэма апалу
· Крысоў у хаце
· Тынкавыя працы
· Аздабленне сцен
· Аздабленне памяшкання
· Абліцоўванне пліткай
· Працы з столлю
· Абклейванне шпалерамі
Можа спатрэбіцца
·
Дызайн інтэр'еру
· Аб дызайне інтэр'еру
· Пярэдні пакой
· У ваннай пакою
· Кухня
· Агульны пакой
· Дзіцячы пакой
· Гаўбец і лоджыя
Можа спатрэбіцца
·
Стыль і выгода
· Аб стылі і выгодзе ў хаце
· Каляровы клімат
· Занавеси і дываны
· Асвятленне. Круг святла
· Мэбля
· Мэбля на новы лад
· Нестандартны інтэр'ер
· Сценка з мэблі
· Абсталяванне кватэры
Можа спатрэбіцца
·
Статыстыка
ru - ua - by - de - fr - en - es
Rambler's Top100
Можа спатрэбіцца
·

Вокны і дзверы

Для поўнага самастойнага выраба вокнаў і дзвярэй патрэбна вельмі высокая кваліфікацыя, таму, як гэта амаль заўсёды і бывае, трэба выкарыстаць гатовыя элементы, мантаваць запаўненне аконных і дзвярных праёмаў нават не асобнымі дэталямі, а зборнымі блокамі. Памеры такіх блокаў неабходна абавязкова ўлічваць пры ўзвядзенні сцен, інакш памер праёму прыйдзецца потым памяншаць за рахунак выраба апраўлення, калі ён больш неабходнага. Павелічэнне яго, дапушчальны, у хаце з бетонавымі сценамі наогул можа апынуцца амаль невырашальнай задачай.

Усталёўка аконных і дзвярных блокаў будзе мець некаторыя асаблівасці ў залежнасці ад матэрыялу сцен вашага хаты. У драўляных хатах з сечанымі сценамі адмысловых цяжкасцяў не прадбачыцца, аконныя вокладкі і дзвярныя палотны ў гэтым выпадку мацуюцца да апраўленняў, праёмаў. Яно складаецца з 4 элементаў: вершнік і падушка размяшчаюцца, адпаведна, зверху і знізу, па баках уладкоўваюцца 2 вушака. Паміж сабой усё гэта звязваецца шиповыми злучэннямі. На бярвёнах сцен загадзя выразаюцца гребни, якія па ўсёй даўжыні ўстаўляюцца ў пазы, наяўныя ў вушаках. Часам такія пазы робяцца і знізу, у падушках. Аконныя вокладкі або палатно дзвярэй уваходзяць у чвэрць, выбіраемую з унутранага боку праёму ў усіх элементаў.

Усталёўку элементаў апраўлення лепш пачынаць з падушкі. Яна ўкладваецца на бервяно зруба па пласце лямца, пакуллі або іншага цеплаізаляцыйнага матэрыялу. Затым, таксама па ізалявальным пласце, усталёўваюцца вушакі, і апошнім вершнік. Калі гаворка ішла аб узвядзенні сечаных сцен, ужо паказвалася, што паміж вершнікам і бервяном зруба пакідаецца зазор, які конопатится і толькі гады праз паўтара, пасля канчатка ўлягання хаты, латаецца канчаткова брусам.

У каменнай хаце аконныя і дзвярныя блокі ўсталёўваюцца на месцы да пачатку тынкавых прац. Папярэдне неабходна падбаць аб замацаванні ў сцяне драўляных антисептированных коркаў, да якіх мацуюцца вокны і дзверы, усталёўваныя блокамі. Паверхня блокаў, звернутую да каменных сцен, неабходна апрацаваць антысептыкам і абараніць ад переувлажнения пракладкамі з руберойда або толя. З бакавых і верхняй бакоў праёму неабходна зрабіць чвэрці глыбінёй 6,5 гл. Скрынка павінна быць менш o праёму ў чвэрцях на 4-8 гл. І не забудзьцеся элементарны момант дзвярэй у хаце павінны адчыняцца вонкі.

Пры прыладзе дзвярэй парогі робяцца ў вонкавых сценах і пры пераходзе з неотапливаемого памяшканні, напрыклад пярэдняга пакоя, у цёплы жылы пакой. Добра ў гэтым выпадку проста прыпадняць на пару сантыметраў крысоў у цёплым памяшканні ў параўнанні з халодным. Паміж жылымі і наогул ацяплянымі пакоямі парогі не робяцца, яны будуць толькі мяшаць. Ніжні брус скрынкі блока пасля ўсталёўкі выраўноўваецца клінамі па гарызанталі, вертыкальнасць бакавых брускоў правяраецца па адвесе Яго шнур, апушчаны з цэнтра вершніка, павінен мінуць праз кропку скрыжавання ў дыяганаляў блока. Калі скрынка зробленая роўна і правільна, то велічыні дыяганаляў павінны супадаць. Пры рэгуляванні гарызантальнасці клінамі неабходна ўлічваць, што гэтыя высілкі павінны дзейнічаць толькі на тарцы скрынкі.

Пры ўсталёўцы аконных і дзвярных блокаў неабходна прасачыць яшчэ і за тым, каб усе яны былі на аднолькавую адлегласць высунутыя ўнутр будынкі па ўсім яго перыметру. Перш чым канчаткова замацаваць аконныя і дзвярныя блокі ў праёмах, не забудзьцеся лішні раз праверыць, ці добра зачыняюцца створкі вокнаў, фрамугі або фортачкі, дзвярныя палотны. Пры неабходнасці яшчэ раз падпраўце клінамі і праверце па адвесе і ўзроўню правільнасць становішча скрынкі.

Для мацавання скрынак аконных і дзвярных блокаў да каменных, цагляных перагародак і вонкавым сценам у драўляныя коркі, аб якіх ужо згадвалася вышэй, забіваюцца сталёвыя яршы. Кожны вертыкальны 6pуc скрынкі павінен быць замацаваны не менш за ў двух месцах з адлегласцю паміж яршамі прыкладна ў 1 м. У зазоры паміж мурам і скрынкай укладваецца цеплаізаляцыйны матэрыял, які неабходна намачыць гіпсавым растворам.

Пры ўсталёўцы дзвярнога блока ва ўнутранай перагародцы ён павінен быць на таўшчыню пласта тынкоўкі высунуць у адзін бок так, каб ліштва прылягаў адначасова да сцяны і самой скрынцы. Калі перагародка ўжо дзвярнога блока, то брусок неабходнай таўшчыні нашываецца пад ліштву. Калі, наадварот, таўшчыня перагародкі больш, чым шырыня скрынкі, то брусок нашываецца з аднаго боку скрынкі. Апошняя аперацыя пры ўсталёўцы дзвярнога блока замацаванне ліштвы выконваецца ўжо пасля оштукатуривания і налепкі шпалер і да ўсталёўкі ліштвы. Каб ліштва шчыльней прылягалі да перагародак, мацаванне іх робіцца з напуском у 1-2 гл. Звычайна пры гэтым выкарыстоўваюцца гваздай, капялюшыкі якіх трохі утапливаются.

Пасля ўсталёўкі аконнага блока з паасобнымі вокладкамі ён знутры зачыняецца ліштвой так, каб апошні не мяшаў адчыняць і зачыняць створкі акна. Са боку вуліцы да аконнай скрынкі мацуецца металічны адліў з капельником, знутры ўсталёўваецца падваконнік, унутраны бок якога павінна быць апрацаваная антысептыкам і выкладзеная на пласт цеплаізаляцыі. У сцяну падваконнік латаецца прыкладна на 4 гл з кожнага боку з невялікім ухілам унутр памяшканні. Заделываемые ў сцяну тарцы не толькі антысептуюцца, але і ізалююцца пластом руберойда.

Шкляныя працы. Вырабы з шкла

Прамысловасць выпускае шырокі асартымент вырабаў з шкла. Да іх ставяцца шлакоситалловые пліты і шкляныя пліткі, шкло профільнае будаўнічае, дзвярныя палотны з загартаванага шкла, стемалит, пенашкло, шкляная дробка і т. п.
У будаўніцтве найболей часта ўжываецца сілікатнае шкло, вырабленае плаўленнем сумесі з кварцавага пяску, соды і вапняка ў адмысловых печах пры 1400-1600 °С. Сумесь варыцца да атрымання аднастайнай вадкай масы, у якую п ри неабходнасці ўводзяць розныя кампаненты, якія паляпшаюць уласцівасці шклы або што надаюць яму зададзены колер.

Ліставае аконнае шкло вырабляюць на адмысловых машынах метадам вертыкальнага выцягвання. Яно можа быць бескаляровым альбо з зялёным або блакітным адценнем. У залежнасці ад выгляду і гатункі шкла дапушчаюцца полосность, пры якой не скажаецца форма разгляданых праз яго прадметаў, звіліна (вузкія ніткападобныя палоскі, не бачныя на святла) і інш. Памеры шклоў, мм: даўжыня 500-2200, шырыня 400 - 1600, таўшчыня 2-6.

Узорыстае шкло атрымліваюць метадам гарызантальнага праката на гравіраваных вальцах з бескаляровай або каляровы стекломассы. Малюнак шкла рассейвае светлавыя прамяні і робіць яго непросматриваемым. Яно выкарыстоўваецца для шклення дзвярэй, перагародак і т. п. Найлепшымі светорассеивающими якасцямі характарызуюцца сцякла з рэльефным узорам у выглядзе дробных прызмаў або лінзаў. Памеры, мм: даўжыня 600-2200, шырыня 400-1600, толщина3-6.

Армаванае ліставае шкло ўсярэдзіне мае металічную сетку з дрота дыяметрам 0,35-0,45 мм. Паверхня бескаляровага або каляровага шкла гладкая або ўзорыстая. Каляровае шкло, вырабленае з афарбаванай стекломассы, можа быць жоўтага, темнозеленого, светлозеленого, темнорозового, светлорозового, блакітнага, блакітнага, сіняга або фіялетавага колеру. Шкло пры парэпанні не дае аскепкаў. Адрозніваецца падвышанай вогнеўстойлівасцю. Светопропускание пры таўшчыні 5,5 мм не меней 60 %.

Каляровае ліставае шкло вырабляюць з каляровай стекломассы вертыкальным выцягваннем або злучэннем пласта бескаляровай стекломассы з каляровым накладным пластом таўшчынёй да 1 мм. Ужываюць для шклення веранд, светопрозрачных перагародак, вітражоў і інш. Памеры шкла, мм: даўжыня 1000-1200, шырыня 500-900, таўшчыня 3-6.

Шкляныя блокі ўяўляюць сабой вырабы з герметычна зачыненай паражніной, адукаванай пры зварцы двух отпрессованных скрынак з гладкімі вонкавымі і рыфленымі (або таксама гладкімі) унутранымі паверхнямі. Яны могуць быць бескаляровымі і каляровымі. Ужываюцца для прылады светопрозрачных агародж (сцен, перагародак, запаўненняў праёмаў і інш.). Выпускаюцца памерамі 194X194X98 і 244Х Х244Х98 мм.

Да дапаможных матэрыялаў, ужывальным для шкляных прац, ставяцца абкітоўка і крапежныя элементы. Аконная абкітоўка выпускаецца прамысловасцю і паступае ў раздробны гандаль. Аднак яе можна прыгатаваць і самому. Для гэтага спатрэбяцца натуральны пакост і мел. Каб прыгатаваць 1 кг шкляной абкітоўкі, неабходна ўзяць 200-250 г пакосты і 800 г молатага мелу. Жменя сухога мелу насыпают на фанерную або бляшаную падставу. Пасярэдзіне робяць невялікае паглыбленне, куды наліваюць натуральны пакост. Затым пакост і мел змешваюць палачкай да атрымання густога тэсту. Гэтае цеста катаюць у крэйдавым парашку і месяць рукамі да атрымання дастатковай цвёрдасці, а затым адбіваюць малатком. Часам для палягчэння працы дадаюць да абкітоўкі трохі воды, а для паскарэння высыхання трохі алейнага лаку. Аднак неабходна ведаць, што даданне вады істотна зніжае якасць абкітоўкі. Чым сушы мел, тым лепш абкітоўка. Дадатак жа лаку робіць абкітоўку цвёрдай і далікатнай, са часам яна трэскаецца. Абкітоўку для цяпліц (шклярніц, аранжарэй) приготовляют на бітумнай або пековой аснове. Першая складаецца з бітуму, растворанага ў бензіне або уайтспирите з напаўняльнікам з попелу ЦЭЦ, пяску, цэменту і т. п., другая з раствора каменнавугальнага пека ў сольвенте з такімі жа напаўняльнікамі.

Для замацавання шкла ў фальцах драўляных вокладак ужываюць шпількі і дробныя цвікі даўжынёй 20-25 мм, а пры іх адсутнасці сталистую дрот таўшчынёй 1-1,5 мм, якая можа ламацца пры двухтрех перагінах. Для гэтай мэты выкарыстаюць таксама штапики, уяўлялыя сабой вузкія драўляныя планкі, усталёўваныя па-над шкламі, выкладзенага на адзін пласт абкітоўкі. Штапики замацоўваюць цвікамі або шрубамі, памер якіх залежыць ад памеру шкла і штапика. У металічных вокладках для замацавання шклоў, акрамя таго, ужываюць кляммеры, вырабленыя з тонкаліставай ацынкаванай сталі.

Працы па шкленні праёмаў складаюцца з наступных асноўных аперацый: разметкі і нарэзкі шкла, умацаванні шкла шпількамі або штапиками і замазывания фальцев. Разметку і нарэзку шкла лепш за ўсё вырабляць на адмысловым століку, які можна зрабіць самому. Даўжыня вечка стала 1500, шырыня 800 мм. Паверхня стала павінна быць роўнай, пакрытай лямцом або лінолеўмам. Пакрыццё мацуюць рэйкамі, усталёўванымі з дапамогай шруб на правай і левай беражках стала. Перадпакой абза стала павінна быць таксама роўнай і гладкай. Па ёй уздоўж мернай лінейкі перарухаюць галоўку рэйсшыны з рэйкай. Пад вечкам стала маецца высоўная скрыня, дзе захоўваюць ахоўныя ачкі, шкларэзы і іншыя прынады. За сталом на паў усталёўваюць скрыню даўжынёй 1000 мм для дробных абрэзкаў шкла.

Пры разметцы і разрэзцы шкла колькасць адыходаў павінна быць мінімальным. Каб шкло вольна ўваходзіла ў фальцы і не трэскалася пры набраканні драўляных або пры сціску на марозе металічных вокладак, памеры шкла павінны быць на 4 мм менш адлегласці паміж беражкамі вокладкі. Шкло кладуць на паверхню стала, прыціскаюць яго адной з бакоў да левай апорнай рэйкі, усталёўваюць рэйсшыну на неабходнае дзяленне мернай лінейкі і, прыціскаючы шкларэз да рэйсшыны, рэжуць. Для рэзання тонкаліставага шкла (таўшчынёй 1-4 мм) выкарыстаюць ролікавыя шкларэзы з цвёрдага сплава. Шкларэз мае тры рэжучых роліка, умантаваных у латуневы барабанчик. Прыслабіўшы шрубу барабанчика, можна звярнуць і ўсталяваць у працоўнае становішча любы рэжучы ролік. Пры рэзанні ручку шкларэза трымаюць вертыкальна, прыціскаючы яе зверху паказальным пальцам. Знізу ўздоўж лініі надрэзу злёгку пастукваюць шкларэзам да адукацыі глыбінных расколін, пасля чаго шкло адломліваюць. Шкло таўшчынёй да 10 мм рэжуць алмазнымі шкларэзамі, для выраба якіх выкарыстаюць цэлыя крышталі або іх аскепкі. Разрезаемая паверхня павінна быць дбайна вычышчаная ад смецця, бруду, лёду і вільгаці.

Прыступаючы да рэзання, неабходна знайсці патрэбную кропку судотыку грані дыямента са шклом, нахіляючы ручку алмазнага шкларэза наперад або назад па лініі рэзання.
Пры правільным становішчы ручкі шкларэза дыямент не слізгае па паверхні шкла, у той жа час грубіянска яго не драпае і пры перасоўванні выдае роўны гук, суправаджаны лёгкім патрэскваннем. Лінія надрэзу павінна быць ледзь прыкметная. Отрезаемую частка шкла абломваюць аб бок стала. Для обламывания палосак шкла можна выкарыстаць таксама абцугі, калі іх губкі папярэдне абцягнуць мяккай гумай.

Умацаванне шкла звычайна выконваюць з дапамогай круглых драцяных шпілек таўшчынёй 1,2 мм. Канец дрота даўжынёй 17-20 мм адгінаюць пад кутом 90° і прыстаўляюць да фальца. Шпільку забіваюць на глыбіню 8-10 мм бакавой гранню стамески, вырабляючы слізгальныя па шкле ўдары, а затым адломліваюць яе ад дрота. Шкло не павінна ўпірацца сваёй абзой у шпільку: гэта можа прывесці да адукацыі расколіны на шкле пры набраканні аконных вокладак. Пры промазке фальцев шпількі варта цалкам зачыніць пластом абкітоўкі.

Фальцы вокладкі прамазваюць абкітоўкай, наносячы яе па ўсёй даўжыні фальца пластом таўшчынёй 2-3 мм. Гэта неабходна для таго, каб сцякло шчыльна легла на фальцы і не вібравала пры моцным ветры, а падчас дажджу вада не пранікала ў зазоры паміж фальцами і шклом, што можа стаць чыннікам загнивания вокладак або адукацыі расколін на шкле пры замярзанні вады ў зазорах. Шкло ўстаўляюць у фальцы, злёгку прыціскаючы яго рукамі, каб абкітоўка раўнамерна разыйшлася па фальцам і зачыніла іх на 75-80 %. Паміж шкламі і бортам фаль ца павінен быць пакінуты зазор шырынёй не меней 2 мм. Абкітоўка павінна цалкам зачыняць фалец, шчыльна прылягаць да шкла і мець аднолькавую шырыню па ўсім перыметры фальца. У памяшканні, дзе ўстаўляюць шклы, тэмпература павінна быць не ніжэй 15 °С; пры ніжэйшай абкітоўку перыядычна падаграваюць у гарачай вадзе да 30-40 "З.

Пры замазывании фальцы напаўняюцца абкітоўкай, верхняя паверхня якой адразу выраўноўваецца стамеской. Для палягчэння працы час ад часу стамеску апускаюць у чыстую ваду. Пры ўсталёўцы штапика яго ніжні бок пакрываюць тонкім пластом абкітоўкі і прымацоўваюць да вокладкі цвікамі даўжынёй 20 мм або шрубамі (сярэдняя адлегласць паміж імі 15 гл). Для палягчэння афарбоўкі вокнаў штапики рэкамендуецца папярэдне пафарбаваць. У металічныя рамы (у аранжарэях і т. д.) шклы мацуюцца пры дапамозе клінаў з ацынкаванай бляхі.

Праца са шклом патрабуе асобай асцярогі. Неабходна памятаць, што нельга рэзаць шклы на вазе, на калене, на выпадковых прадметах. Пры обламывании тоўстых шклоў у губкі абцугоў варта ўкладваць анучы ў пазбяганне парэпання шкла. Прылады, ужывальныя для шкляных прац, варта добра ўмацоўваць на ручках. Ручка малатка павінна пашырацца да канца для забеспячэння "дужай хваткі". Драўляныя кутнікі і лінейкі для шкляных прац павінны быць гладкімі, роўнымі, з ручкай пасярэдзіне. Працоўнае месца і падыходы да яго павінны быць добра асветленыя, не загрувашчаныя і ўтрымоўвацца ў чысціні.

Для застекления або замены пабітых шклоў у вокнах вышэй першага паверху варта папярэдне зняць вокладкі з завес. Пераносіць шклы трэба ў вертыкальным становішчы, трымаючы іх узбоч. Несці шкло, утрымліваючы яго перад сабой, а таксама ў гарызантальным становішчы небяспечна.


Назад | Пачатак